Der Pacific Crest Trail ist einer der beliebtesten Fernwanderwege in den Vereinigten Staaten. Der Weg erstreckt sich über 4.265 Kilometer (2.650 Meilen) von Mexiko nach Kanada durch Kalifornien, Oregon und Washington.

Der Pacific Crest Trail ist bekannt für seine wunderschöne Landschaft, die vielfältige Tierwelt und abwechslungsreiches Terrain. Die Route führt durch verschiedene Arten von Ökosystemen, darunter Wüste, Gebirge und Wald.

Der Weg ist für Wanderer aller Erfahrungsstufen geeignet, aber es sollte beachtet werden, dass es sich um eine lange und anspruchsvolle Wanderung handelt. Die Wanderer sollten auf alle Wetterbedingungen und Geländeformen vorbereitet sein und sie sollten sich der möglichen Gefahren bewusst sein, bevor sie die Wanderung antreten.

Kalifornien: auf dem berühmten Pacific Crest Trail

Juni 1994. Das Handy war gerade erst im Kommen, das erste iPhone würde erst in 13 Jahren den Markt stürmen. Wir haben kein GPS oder Google Maps. Ich hatte im Geobuch-Laden am Viktualienmarkt in München, spezialisiert auf Karten und Reiseliteratur, ein dickes amerikanisches Buch gefunden:

Der Pacific Crest Trail

Eine Beschreibung mit jeweiligem Kartenausschnitt, in Schwarz/Weiß gedruckt, der einzelnen Etappen des Pacific-Crest-Trails: Ein 4.279 Kilometer langer Fernwanderweg durch die USA, von der Grenze Mexicos im Süden bis zur Grenze zu Kanada im Norden.

Wir wollen jedoch “nur” das Kernstück des PCT in Kalifornien, von den Riesenmammutbäumen im Sequoia National Park, 260 Kilometer Richtung Norden, entlang des Hauptkammes der Sierra Nevada, bis Tuolumne Meadows wandern, zum berühmten Yosemite National Park. Übrigens, die besten Unterkünfte in Kalifornien* haben wir hier für Dich zusammengestellt. 

Zu Zweit

Lange bevor „Der große Trip – Wild“ mit Reese Witherspoon über die Begehung dieses Pacific Crest Trails 2014 in die Kinos kommt.

Kein einziger Mensch sonst wird somit wissen, wo wir uns dann gerade befinden werden, oder wie es uns da gerade geht.

Aber genau das reizt uns. Einmal völlig abtauchen aus der Zivilisation. Allein auf uns gestellt, ohne jegliche Möglichkeit schnelle Hilfe holen zu können. Herrliche Natur und aufregende Begegnungen mit äußerst wenigen Menschen, aber Wildtieren wie Murmeltieren, Hirschen, Wölfen oder Bären. Physische und Psychische Herausforderungen, mit denen wir so nicht gerechnet hatten…

Diese zwei Wochen waren so bedeutsam und aufregend für mich, dass ich Dir hier davon erzählen möchte:

Pacific Crest Trail: einsames Abenteuer zu Zweit

Wir sitzen im Bus und schauen auf die mit Windradfeldern überzogenen Hügel Kaliforniens. Im Hintergrund die Sierra Nevada. Da wollen wir hin. Mitten hinein, in die Einsamkeit dieser prachtvollen Berge. Weg von den rechtwinkeligen Straßenrastern und Fastfood-Restaurants, hinein in das Abenteuer wilder Natur.

Tour-Tipp: In Portland können wir Dir auf jeden Fall den Columbia Gorge Waterfalls 40-minütiger Rundflug* empfehlen.

Der Pacific Crest Trail

Wir wollen das Kernstück des Pacific-Crest-Trails wandern, von den Riesenmammutbäumen im Sequoia National Park bis Tuolumne Meadows, zum berühmten Yosemite National Park. 260 Kilometer Richtung Norden, entlang des Hauptkammes der Sierra Nevada… Zu Zweit.

Lange bevor „Der große Trip – Wild“ mit Reese Witherspoon über die Begehung dieses Pacific Crest Trails 2014 in die Kinos kommt.

Wir hatten schon einige Fernwanderwege in Europa gemeistert. Den GR 20 durch Korsika und die Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP) durch die Pyrenäen. Wir kennen uns daheim im Gebirge aus, sind passionierte Kletterer.

Nun wollten wir etwas noch Wilderes!

Der limitierende Faktor wird unsere Nahrung sein. Auf dieser Strecke gibt es ausschließlich Natur. Keine Hütten, keine Dörfer, keine Passstraßen. Wir müssen Alles selbst mitbringen und selbst in unseren Trekking-Rucksäcken schleppen. Sturmzelt, Schlafsäcke und Isoliermatten, Wechselkleidung, 1.Hilfe Material, Kochgeschirr und Fertigfutter. Das tragbare Gesamtgewicht würde uns somit circa 14 Tage Selbstversorgung erlauben.

Ich starre aus dem Fenster und überlege ob ich an Alles gedacht habe…

In Orange Cove wuchten wir unsere schweren Rucksäcke auf die Straße und halten den Daumen in den staubigen Wind. Und wirklich hält kurze Zeit später ein nettes Paar auf dem Weg zu einem Sonntagsausflug in die Berge, und nimmt uns mit.

Auf der 180, der Kings Canyon Road, fahren wir bald durch den wunderschönen Bergwald mit seinen vereinzelt stehenden Sequoia Riesenbäumen in die Berge hinein. Am Ende des Kings Canyon lassen uns unsere Fahrer an den Roaring River Falls aussteigen. Sie wünschen uns beeindruckt von unserem Vorhaben viel Glück…

Ja, nun wird es ernst!

Hier oben gibt es in Cedar Grove einen großen Campingplatz und einige ausgeschilderte Wanderwege zu den umliegenden Wasserfällen.

Vom Roads End bei Kanawyer auf 1.536 Metern geht es zum Glück erst einmal recht eben dahin. Unsere Beine sind von der Fahrt noch ziemlich steif. Und an das Gewicht des Rucksacks muss ich mich erst auch noch gewöhnen. Mit weichen Knien stolpere ich Alex hinterher…

Die Gegend ist wunderschön!

Im Paradise Valley – ein erstes Paradies

Neben unserem Weg ins Paradise Valley stürzt der South Fork rauschend in etlichen Kaskaden über die ausgewaschenen rosa bis gelben Granitfelsen. Knorrige alte Bäume lassen zwischen ihren Wipfeln die Gipfel der umliegenden Dreitausender erahnen.

An den Mist Falls wird der Weg steiler. Für unsere erste Etappe haben wir uns 10 Kilometer und 500 Höhenmeter Aufstieg vorgenommen.

Am Upper Paradise Valley Campground schlagen wir unser Zelt auf. Wir sind allein. Die Tagesausflügler drehen alle bei den Mist Falls wieder um.

Sobald ich den Rucksack abstelle meine ich um ein paar Zentimeter zu wachsen. Wir suchen uns ein wenig Brennholz, machen an der Feuerstelle ein kleines Feuer und kochen unsere erste Tütenmahlzeit. Sie schmeckt herrlich!

Letzter Campground

Da hier noch ein ausgewiesener Campground ist können wir unsere Vorräte, Medikamente und Toilettenartikel in einer dort extra aufgestellten Bearbox, einer massiven Stahltruhe mit Deckel verschließen. Denn in der Sierra Nevada gibt es überall Bären. Und die sollen den Menschen nicht mit einer möglichen Nahrungsquelle in Verbindung bringen.

Noch brauchen wir ganz schön lange, bis wir uns für die Nacht eingerichtet haben und unser Gepäck sinnvoll verstaut haben. Dieses Sturmzelt ist ja gerade einmal 80 cm hoch, und bietet gerade so Platz für unsere zwei Isomatten nebeneinander.

Ein wundervoller Sternenhimmel breitet sich über uns aus, und eine himmlische Ruhe…

Pacific Crest Trail: Höhenkrank und Aufstieg zum Pinchot Pass

Am Morgen weckt uns die Sonne. Ich fülle am Bach meinen 2-Liter-Wassersack und unseren Kochtopf mit Wasser auf. Wir kochen uns mit dem Gaskocher Tee und rühren etwas Milchpulver mit dem Wasser für unser Müsli auf. Davon knapp eine Hand voll. Zu Hause hatte ich bereits unser Proviant als Tagesportionen in kleine Tüten abgefüllt. Für jeden noch eine kleine Scheibe Vollkornbrot und ein Stück Käse in der Größe eines Spielwürfels. Alex hat sichtlich noch Hunger. Und wir haben heute Einiges vor: den Aufstieg zum Pinchot Pass!

Wir brechen vom Upper Paradise Valley Campground (2.100 m) auf.

Es wird schnell wärmer. Die Vegetation ist dicht und dampfig. Tausende von schwarzen Minifliegen umschwirren mich. Damit ich sie nicht einatme oder sie mir in die Ohren krabbeln umwickle ich meinen Kopf mit einem Tuch und schwitze noch mehr. Sehr lästig!

Der Weg wird immer unscheinbarer. Wir müssen einige Male Zuläufe des Woods Creek überqueren. Alex balanciert über einen dicken Baumstamm. Ich versuche es ebenfalls. Doch als ich unter mir das sprudelnde Wasser sehe werden meine Knie weich. Ich dürfe ja nicht nach unten sehen! Zitternd setze ich mich auf den Stamm und rutsche Stück für Stück langsam hinüber. Der schwere Rucksack lastet ja schließlich auch noch auf mir! Puhhh…

Schwierige Bachquerungen

Das nächste Mal müssen wir den Bach durchwaten. Ist auch nicht einfacher! Meine nackten Füße finden zwischen den runden Kieseln in der Strömung schwer Halt. Und ich habe Panik, dass mein ganzes Gepäck nass werden könnte, wenn ich das Gleichgewicht verlöre.

An manchen Stellen laufen wir ein paar Mal am Ufer rauf und runter bis wir eine passable Stelle zum über- oder durchqueren von solch Bächen gefunden haben.

Dann haben wir oberhalb von den Twin Lakes die Baumgrenze erreicht. Es gibt einen Müsliriegel zu Mittag und etwas Schokolade. Und wir müssen uns wärmer anziehen. Der Pfad wird immer steiler und mühsamer. Über zahlreiche Serpentinen steigt er den steilen felsigen Hang zum Pichot Pass hinauf. Die Sonne brennt herunter. Zum Glück haben wir unsere Teleskopstöcke dabei. Sie stabilisieren und stützen beim Antreten mit solch großem Gewicht am Buckel.

Mit letzter Kraft über den Pinchot Pass

Je höher wir kommen desto langsamer werden unsere Schritte. Sogar Alex keucht und muss nach ein paar Metern immer wieder stehen bleiben um tief Luft zu holen. Dann sinkt er auf den Boden und schaut mich ungläubig an: „Ich kann grad nicht mehr…!“

Alex?!? Wir starren uns an… Alex hatte ja vor kurzem beschlossen sich nun ganz und 100 Prozent dem Taekwon-Do zu widmen. Er war gerade von einem Trainingscamp und Taekwon-Do Veranstaltungen in New York und Florida gekommen. Sein Leitsatz war “Never ever quit! – Gib niemals auf“… Hier nun, kurz unterhalb des Pinchot-Passes stösst er an seine Grenzen. Ihm ist schwindelig, übel und er hat heftige Kopfschmerzen. Mir zittern zwar die Knie, aber so fertig bin ich noch nicht. Ich setze mich zu ihm und wir trinken erst einmal. Auch gönnen wir uns noch einen Müsliriegel, der eigentlich schon für einen der nächsten Tage gedacht war.

Hm, wie hoch werden wir nun wohl gerade sein? Auf der Karte lese ich, dass der Pinchot Pass 12.113 Feet hoch sei. Mist… weder ich noch Alex wissen wieviel Meter das nun genau sind.

Ungesunde Höhen

Wir schleppen uns langsam weiter. Alex teils auf allen Vieren. Gefühlt eine Ewigkeit später erreiche ich als Erste die Passhöhe. Ein eisiger Wind bläst mir entgegen.

Ich muss zugeben, ich hatte mich bei der Planung verrechnet. Mir war damals nicht klar, dass wir hier bis auf knapp 4.000 Metern steigen werden und auch in der Folge immer in Höhen zwischen 2.500 und 3.500 Metern wandern würden. Alex war wohl etwas höhenkrank, was uns jedoch nicht bewusst war.

Wir suchen uns ein etwas windgeschütztes Plätzchen und lassen unseren Körper nach der Anstrengung zur Ruhe kommen. Das Panorama ist gigantisch. Da reihen sich rundherum die teils schneebedeckten Granitgipfel der Sierra Nevada. Vielleicht sehen wir ja im Süden sogar den Mount Whitney, den mit 4.421 m höchsten Berg der USA (Alaska ausgeschlossen)!?

Die Tage sind im Juni zwar lang, doch nun ist es schon spät. Bald würde die Sonne untergehen. Und wir brauchen noch einen Platz für unser Zelt. Wir steigen weglos bis zu dem kleinen See unterhalb des Pincho Passes ab. Zwischen den Felsbrocken finden wir eine einigermaßen ebene kleine Fläche und bauen rasch das Zelt auf. Wieder eine Kraftanstrengung in der Höhe!

In dieser Höhe finden wir auch kein Holz für ein Feuer. Frierend kochen wir uns eine Fertigsuppe, essen die Vollkornbrotration und den Käse einer der nächsten Tage und verkriechen uns ins Zelt. Hier oben wird es hoffentlich auch keine Bären geben. Wir wüssten nicht, wo wir unser Proviant verstecken sollten. In der Nacht habe auch ich Kopfweh und schlafe sehr schlecht. Immer wieder schütteln mich Krämpfe wach. Symptome der Höhenkrankheit…?

Wir sind an diesem Tag 22 Kilometer gegangen, sind 1.600 Höhenmeter aufgestiegen, und 300 Höhenmeter hinunter. Eigentlich kein Wunder dass wir so fertig sind…

Pacific Crest Trail: die Golden Staircase am Mather Pass

In der Nacht haben wir gefroren. Wir holen uns Wasser aus dem kleinen See das so kalt ist, dass es ganz schön lange dauert bis wir kochendes Wasser für unseren Tee haben. Wir essen unser karges Frühstück. Es ist so unglaublich still. Mit Mühe schultern wir unsere Rucksäcke und suchen uns unseren Weg hinunter zum Lake Marjorie. Zwischen den Eisschollen spiegelt sich das Tiefblau des Himmels. Keine einzige Wolke ist in Sicht.

Wir steigen bis 3.000 m in eine Senke ab und müssen dort ein paar Bäche überqueren. Wegspuren führen in alle Himmelsrichtungen.

Der Pacific Crest Trail hat ja (noch!) keine Wegmarkierungen. Wir haben lediglich die Kartenausschnitte aus dem Buch und einen Kompass um uns hier zurecht zu finden. Ich habe Architektur studiert und kann mir Pläne sehr gut in 3D vorstellen. Geografische Karten sind ja wie Pläne. Aus ihnen kann ich auch ganz gut die Formen der Berge und Täler herauslesen. Manchmal müssen wir ein wenig diskutieren ob wir nun in dieses oder jenes Tal einbiegen sollten.

Nun geht es langsam ansteigend in eine karge Hochebene, das Upper Basin. In der letzten Eiszeit formten Gletscher die typischen flachen Becken der Sierra, die sich dann mit Wasser füllten und Tausende Seen und Tümpel hinterließen. Sie funkeln zwischen dem Schnee, den Gletschern und Granitfelsen wie Juwelen in der Sonne. Das Upper Basin hat noch ziemlich viel Schnee.

Die Golden Staircases hinauf zum Mather Pass

Langsam gewöhnen wir uns an die Höhe. Wir machen ausgiebig Pause bevor es wieder steil hinauf zum nächsten Pass geht, dem Mather Pass (3.682m). In schier endlosen Serpentinen klettert ein schmaler Pfad die steilen mit Felsenbändern durchzogenen Schotterhänge hinauf. Tausende Stufen. Eine schweißtreibende Angelegenheit die uns wieder an den Rand unserer Kräfte bringt.

Oben am Mather Pass setzen wir uns in die Sonne und lassen unseren Blick über die beeindruckende Gipfellandschaft schweifen. Dieses Granitgebirge unterscheidet sich in seinen Formen und seiner Farbigkeit doch ziemlich von unseren Kalkalpen daheim.

Lustige Murmeltiere

Da durchschneiden gellende Pfiffe die Stille der Einsamkeit. Und bald sehen wir deren Urheber: Murmeltiere! Ein besonders Neugieriges traut sich sogar ziemlich nah an uns heran. Doch füttern ist nicht! Erstens haben wir selbst nicht genug zu essen, zweitens sollen die Wildtiere den Menschen nicht als Nahrungsquelle betrachten.

Vom Mather Pass führt die „Golden Staircase“, eine natürliche steinerne Treppe hinunter ins Palisade Valley. Die Felsen leuchten in der untergehenden Sonne goldfarben. Das hat dieser Passage wohl ihren Namen gegeben…

Am Upper Palisade Lake bauen wir unser Zelt für die Nacht auf. Über uns die mächtigen Wände der Palisade-Range, hinter denen es im Osten noch richtige Gletscherflächen gibt. Auch heute haben wir keine Menschenseele getroffen…

Pacific Crest Trail: ich und der Bär

Es ist noch kalt draußen. Wir warten im Zelt bis die Sonne über den Mather Pass ins Tal und auf unser Zelt scheint. Es gibt wieder Tee und unser Morgenmüsli. Die Wände der Palisade-Range fallen steil zum Seeufer ab. Der Pacific Crest Trail schlängelt sich nun zwischen See und den schroffen Abhängen am Ufer des Upper und des Lower Palisade Lakes entlang. Eine tolle Szenerie!

Dann geht es 500 Höhenmeter in vielen Serpentinen steil hinunter in das Tal des Palisade Creek. Hier wachsen wieder Bäume, dicke alte Zedern. Ihr Duft ist allgegenwärtig.

Eigentlich allein

Alex ist nun immer weit voraus. Er wartet dann ab und zu bis ich wieder aufgeholt habe. Und möchte dann gleich wieder starten, da er sich beim Warten ja schon hat ausruhen können. Wir haben halt einen unterschiedlichen Rhythmus. Eigentlich geht jeder für sich allein. Nur in und um das Zelt und bei den Pausen auf den Pässen sind wir zusammen.

Ich habe meine Kamera dabei und ein paar Filme. Pro Tag kann ich 7 bis 8 Fotos machen. So ein Film hat ja nur Platz für 36 Aufnahmen! Ich muss gut überlegen, was ich fotografiere. Und bereue es manchmal irgendwo doch kein Foto gemacht zu haben…

Mittags erreichen wir den Kings River. Wir werden diesem nun wieder aufwärts bis zu seinem Quellgebiet am Muir Pass folgen. Es ist schön warm. Wir waschen uns im Fluss und erholen uns auf einer sonnigen Blumenwiese. Es ist wunderschön hier! Wir hätten nur gern ein bisschen mehr zu Essen.

Dann verlassen wir die satten Wiesen und wandern im Le Conte Canyon flussaufwärts. Alex ist schon wieder weit voraus. Es geht gemütlich dahin. Von dem schweren Rucksack, der mit über 20 Kilo an meinen Schultern hängt, mal abgesehen. Ein schöner Pfad, ohne nennenswerte Steigung, durch einen lichten Bergwald. Die Berge leuchten in der Sonne. Ich summe vor mich hin.

Bei einer hübschen Baumgruppe knorriger alter Zedern bleibe ich stehen um etwas zu trinken, und lasse meinen Blick erst einmal über die Szenerie schweifen…  da sehe ich ihn. Den Bären !

Ich und der Bär

Langsam kommt er über die Freifläche auf mich zu. Mir stockt der Atem und ich erstarre zur Salzsäule. Ich kann mich keinen Millimeter bewegen.

Erst ganz leise, mit Panik in der Stimme, beginne ich nach Alex zu rufen. Das ist nun völlig sinnlos, denn Alex befindet sich wahrscheinlich schon eine Stunde weiter oben im Tal.

Mein Rufen wird immer lauter, Alex, Aaaalex, Aaaaaaaalex… aus der Panik wird Wut. Wut, dass er mich hier allein gelassen hat. Mutterseelenallein in dieser Wildnis… mit einem Bären!!! Dass er keine Rücksicht auf mich nimmt. Sich nicht um mich kümmert… mich überhaupt liebt!? Ich brülle mir die Seele aus dem Leib… vor soviel Wut… und der Bär bleibt stehen.

Er richtet sich auf und betrachtet mich.

Was sieht er da? Eine seltsame Gestalt, mit meinen bunten Lycraleggins, dem bunten T-Shirt, lila Cap, und dem großen Trekkingrucksack in Neonfarben auf dem Buckel, den ich für meinen 2.Platz bei einem Kletterwettkampf gewonnen hatte. Und wütend kreischend. Das sieht wahrlich nicht besonders lecker aus.

Der Bär lässt sich wieder auf seine Vordertatzen fallen, dreht sich weg, und schlendert langsam in anderer Richtung davon.

Meine Erstarrung löst sich und ich beginne haltlos zu schluchzen. Eigentlich habe ich total weiche Knie und es schüttelt mich nur so. Doch ich zwinge mich weiter zu gehen. Aus Angst. Um möglichst schnell möglichst viel Abstand zwischen mich und den Bären zu bekommen.

Was habe ich hier zu suchen?

Ich keuche, ich brülle, ich schluchze… bis ich mich endlich beruhigt habe. Ich muss für den Bären wie ein Alien erschienen sein. Wie aus einer anderen Welt. Und das war ich ja auch. Was habe ich hier zu suchen? Das hier ist sein Revier, seine Heimat, seine Natur, seine verdammt schöne Welt. Und ich ein Eindringling, der sich einbildet auch Teil dieser Natur zu sein. Nein, ich bin nur Gast. Ein Gast der keine Ahnung hat. Ich fühle mich entsetzlich einsam und allein.

Ich kaue auf diesen Gedanken herum bis ich Alex erreicht habe, der mich in blendender Laune und ausgeruht anlächelt. Ich breche in Tränen aus.

Er nimmt mich in die Arme und wartet bis ich erzählen kann was los ist. Er sieht mich ungläubig an… und verspricht, mehr in meiner Nähe zu bleiben und öfter zu warten.

Am Abend verstauen wir alle Lebensmittel, Zahnpasta oder was sonst noch einen Bären interessieren könnte in zwei Stoffsäcken. An eine dünne Schnur binden wir einen Stein, den Alex über einen hohen Ast wirft, um mit der Schnur ein stärkeres Seil hochzuziehen, an das wir dann die Säcke knoten. Sie hängen nun so, dass der Bär weder vom Boden noch vom Baumstamm aus hinkäme. Denn Bären können ja auch ganz gut klettern.

Wir diskutieren was ich hätte tun können. Mit dem schweren Rucksack auf einen Baum klettern? Den Rucksack abwerfen und dann klettern? Mich mit meinen Wanderstöcken verteidigen? Wahrscheinlich hätte all das den Bären aggressiv gemacht, und ich habe intuitiv das Richtige getan.

Ich schlafe schlecht. Immer wieder höre ich Geräusche, ein Keuchen, wie wenn ein Kettenraucher eine lange Treppe hinaufsteigt. Mir wird bewusst, dass ich dieses Keuchen auf unserer Wanderung schon öfters gehört habe. Ich denke, das kommt von den Bären… in den Wäldern sind sie hier überall.

Pacific Crest Trail: Schneechaos am Muir Pass

Auf dem Weg zum Muir Pass lassen wir bald die Vegetation hinter uns. Der Kings River, dem wir bergauf folgen, ist zu einem sprudelnden Gebirgsbach geworden. Immer wieder müssen wir Seitenzuläufe queren. Es geht an einigen kleinen Seen vorbei.

Dann werden die Schneefelder dichter. Den letzten steilen Aufschwung zur Passhöhe müssen wir uns unseren Weg selbst in die harte Schneedecke stapfen. Ich bin froh dass Alex voran geht und unseren Weg spurt. Das ist wieder so furchtbar anstrengend.

Auf dem Muir Pass

Dann stehen wir vor dem Wahrzeichen des Pacific Crest Trails: Der John Muir Hütte, oben am Muir Pass  auf 3.644 m Höhe. John Muir ( 1838 – 1914) war ein Entdecker, Naturphilosoph und Mitbegründer der ältesten Naturschutzorganisation der USA, dem Sierra Club. Die Sierra Nevada wurde von ihm erforscht. Die nach Muir benannte achteckige Steinerne Hütte wurde 1930 erbaut und zählt heute zu den National Historic Landmarks. Sie dient als Notbiwak und ist das einzige menschliche Bauwerk auf der ganzen Strecke.

Ich bin glücklich hier zu sein. Haben wir doch nun die drei höchsten Pässe unserer geplanten Weitwanderung geschafft.

Doch man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!

Auf der anderen Seite des Muir Passes liegt die Landschaft unter einer Schneedecke begraben. Keinerlei Spuren führen durch die weiße Fläche. Hier muss es auch ein paar Seen geben, die jedoch nur ansatzweise erkennbar sind.

Wir studieren die Karte und überlegen wo ungefähr wir als nächstes lang müssten.

Tortur im Schnee

Der Abstieg wird eine Tortur. Unter der verharschten Schneeschicht fließt nämlich das Schmelzwasser in kleineren und größeren Bächen für das Auge unsichtbar dahin. Fast jeden zweiten Schritt brechen wir durch und stehen teils bis zum Knie im kalten Wasser. Ich schwimme in meinen Schuhen. Meine Füße und Zehen sind taub und eiskalt. Mal wieder heule ich.

Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir, der Erschöpfung nahe, die Schneefelder durchquert und wieder festen Boden unter den Füßen. Wir leeren die Schuhe aus, ziehen uns frische Socken an und Plastiktüten darüber, und wandern weiter um wieder warme Füße zu bekommen.

Das Tal hier heißt Evolution Valley. Seen, Gipfel und Bäche sind nach berühmten Leuten wie Darwin, Huxley, Goddard oder Goethe benannt. Am Evolution Lake schlagen wir unser Zelt auf.

Diese Etappe war so grauenhaft für mich, dass ich in der Zukunft alle Touren mit Schnee- oder Gletscherbegehungen gemieden habe. Bei Vorschlägen zu Hochtouren in den Alpen habe ich mich sofort an diesen Tag erinnert und dankend abgelehnt. (Außer ich habe im Winter Skier an den Füßen.)

Felsen sind halt mein bevorzugtes Terrain…

Pacific Crest Trail: ungefährliche Begegnungen

Das Evolution Valley ist ein breites, dicht bewaldetes Tal. Der Evolution Creek fließt in seiner Mitte. Es geht nun stetig bergab. Eine sehr angenehme Etappe. Herausforderungen sind lediglich die Überquerungen der vielen Zuläufe.

Ich bin ein wenig nervös, seit ich dem Bären begegnet bin, und schrecke bei jedem Rascheln zusammen. Doch es sind nur Rehe oder Hirsche, deren Ruhe wir diesmal stören.

Ein paar Stunden später dann eine weitere Begegnung. Wir trauen unseren Augen kaum:

Die ersten Menschen seit einer ganzen Woche!!!

Es ist ein amerikanisches Geschwisterpaar ungefähr in unserem Alter. Auch sie freuen sich sehr uns zu sehen. Erst stehen wir eine ganze Weile und klären das woher und wohin. Doch dann werden wir unserer Rucksacklasten gewahr und beschließen gemeinsam Rast zu machen.

Die Beiden sind schon zwei Monate auf dem Trail unterwegs! Sie haben an der Kanadischen Grenze begonnen, und wollen in einem Monat an der Grenze zu Mexiko angelangt sein. Das sind insgesamt 4.279 Kilometer zu Fuß!

Wir sind tief beeindruckt. Sie erzählen, dass sie zur Bewältigung des kompletten Pacific Crest Trails im Vorfeld mehrere Bären-sichere Depots angelegt hätten, mit Nahrung, und auch dreimal mit Ersatzschuhen, da sie die Sohlen der Bergstiefel mehrfach durchlaufen würden. Teils mussten sie dazu auch die Strecke entlang des Hauptkammes verlassen, in die Zivilisation absteigen und dann wieder zurück. Da waren ja die Planung und Vorbereitung ihres Trekking-Abenteuers schon eine Leistung!

Viel zu schnell verfliegt die Zeit, beziehungsweise wandert die Sonne, und wir verabschieden uns wieder voneinander. Und wandern in entgegengesetzten Richtungen weiter.

Der Evolution Creek fliesst in den San Joaquin River. Das Tal verengt sich zu einer Schlucht, in der der Gebirgsfluss schäumend über Felskaskaden tiefer rauscht. An den Felshängen wachsen wieder mächtige Zedern und betören uns mit ihrem Duft.

Weitere tierische Begegnungen

Pfiffe gellen durch die Luft. Ein Murmeltier-Wächter warnt seine Familie vor unserem Erscheinen. Sobald wir wieder an Wiesengrund gelangen bauen wir unser Zelt auf und schauen unsere Vorräte durch. Viel ist nicht mehr übrig! Wir müssen wohl die Tagesrationen schmälern…

Wir suchen uns wieder einen hohen starken Ast an den wir unsere Vorratssäcke unerreichbar für Bären aufhängen. Doch scheinbar hatte ich ein Stück meines Müsliriegels für später in meine Jackentasche gesteckt und vergessen. Eines der Murmeltiere war doch wahrlich so frech, in der Nacht ein Loch in unser Zelt zu beissen, und das Stück aus meiner Jacke zu holen!

Pacific Crest Trail: Hunger Gefühle und andere Gelüste

Wieder werden wir von der Sonne geweckt und es verspricht ein strahlend schöner Tag zu werden. Trotzdem ist Alex etwas missmutig. Wir haben nur noch sehr wenig Vorräte und bemühen uns möglichst lange auf den wässrigen Müslikörnern herum zu kauen.

Hunger ist unser ständiger Begleiter

Das Tragen der schweren Rucksäcke durch diese zwar wunderschöne Gebirgslandschaft kostet schon enorm viel Kraft. Wir haben schon einige Kilos verloren… wer einmal abnehmen möchte braucht sich nur einmal auf solch eine Trekking-Tour begeben!

Heute haben wir wieder einen großen Pass vor uns, mit einem Aufstieg von knapp 1.000 Höhenmetern, den Seldon Pass (3.313m).

Wir erreichen einen idyllischen Gebirgssee, den Sallie Keyes Lake. Das glitzernde Wasser und die saftigen Wiesen an seinem Ufer laden förmlich zu einer Rast ein. Alex möchte eigentlich weiter doch lässt er sich von mir zu einer Badepause überreden.

Wir sitzen nebeneinander und lassen uns nach dem kühlen, erfrischenden kurzen Bad von der Sonne wieder aufwärmen. Vögel zwitschern, ein Adler kreist über dem See. Es ist so unbeschreiblich schön hier!

Gefühle und meine Lust

Mir wird ganz warm ums Herz vor Glücksgefühlen, und ich schiele zu Alex hinüber. Der blickt mit unergründlichem Blick ins Leere. Am ständigen Wippen seines Oberschenkels kann ich seine Unruhe erkennen. Ich hätte jetzt soooo viel Lust auf ein Schäferstündchen… lehne mich näher an ihn heran. Doch keine Reaktion. Kein mich in den Arm nehmen. Kein Kuss… Ihm knurrt der Magen.

Wir sind nun seit zwei Jahren ein Paar, wohnen zusammen in einer Studenten-Wohngemeinschaft in einer alten Künstlervilla am Starnberger See. Und ich schaffe es nicht, hier einfach den Mund aufzumachen und ihm zu sagen worauf ich Lust habe.

Dann ist der Moment vorbei. Alex steht auf, packt zusammen und wandert wieder voraus.

Mit dieser Wut über mein Schweigen im Bauch, statt einer leckeren Brotzeit, laufe ich Alex hinterher.

Der Anstieg zum Seldon Pass wird felsiger, doch ganz gut zu gehen. Ich trotte in meinem eigenen Rhythmus vor mich hin, während Alex wahrscheinlich schon oben am Pass wartet.

Am Seldon Pass

Der Blick vom Seldon Pass über die Seenlandschaft des Marie Lakes, bis zu den von einstigen Gletschern rund geschliffenen Granitgipfeln der Sierra, ist legendär. Die Gebirgsseen sind von einer solch intensiven blauen Farbe!

Eine herrliche Landschaft! Wäre da nicht das stete nagende Hunger Gefühl das wie ein Damoklesschwert über uns hängt!

Das Wasser der Seen ist kristallklar. Wir können die vielen Forellen vom Ufer aus beobachten.

Ein Stück hinter den Seen schlagen wir unser Zelt auf einer Wiese in den Rosemarie Meadows auf. Wir suchen uns Feuerholz für unsere Kochstelle, kochen uns Tee und eine Fertigsuppe. Und nehmen den Hunger mit in unsere Schlafsäcke.

Pacific Crest Trail: Gib niemals auf?

Unser Frühstück wird immer karger, die Portionen immer kleiner. Während wir durch die wunderschöne Bergwelt der Sierra Nevada wandern haben wir kaum noch Augen für die majestätischen Granitberge, die alten knorrigen Kiefern und Zedern oder die zarten Blumen und Pflanzen am Wegesrand.

Uns knurrt der Magen. Ich fühle meine Kräfte schwinden. Ich fühle mich insgesamt seit geraumer Zeit sehr seltsam.

Am Abend sortieren wir den kläglichen Rest an Nahrungsmitteln und überlegen was wir bei unserem Abendessen noch weglassen könnten, da breche ich in Tränen aus. Ich zittere und schluchze nur so.

Tipp: Beste Snacks für zwischendurch

Gib niemals auf?

Alex nimmt mich in den Arm. So sitzen wir eine Weile, dann erklärt Alex, dass das doch so keinen Sinn mehr habe. Wir schauen uns an. So gerne wären wir bis ins Yosemite Valley gekommen. Doch nun beschließen wir aufzugeben.

Wir bereiten aus den übrigen Vorräten, außer der Ration für den nächsten Tag, ein anständiges Abendmahl. Ich weiß wie schwer Alex diese Entscheidung fällt. Sein Leitsatz „Never ever quit“… Gib niemals auf, steht dem konträr entgegen. Still schauen wir beim Essen in die Flammen.

Da überkommt mich wieder eine Welle von Emotionen und ich breche wieder in Tränen aus. Hey, ist doch nicht so schlimm…!

Dabei wird mir gerade etwas ganz Anderes klar:

Alex, ich glaube ich bin schwanger!

Und mit dieser Vermutung hatte ich, wie sich Wochen später in Deutschland herausstellte sogar Recht.

Abstieg in die Zivilisation

Tags darauf wandern wir weiter bis wir eine Möglichkeit finden nach Westen über den Thomas A. Edison Lake Richtung Mono Hot Springs abzusteigen. Es geht noch einmal über einen kleinen Pass, den Kaiser Pass. Am Abend haben wir einen Campground erreicht.

Wir sind mal wieder, oder noch immer, die Einzigen. Ich gehe erst einmal zum Holzsammeln für unser Feuer, während Alex sich um das Zelt kümmert. Der Wald am Campground ist wie leergefegt. Also suche ich etwas weiter entfernt nach Brennholz. Da sehe ich auf einer Lichtung in der Dämmerung eine Gestalt:

Ein Wolf!

Er scheint mich nicht bemerkt zu haben. Ich halte den Atem an und ziehe mich möglichst geräuschlos zurück.

Am nächsten Tag erkennen wir beim Tageslicht, dass unser Zeltplatz oberhalb des Huntington Lakes liegt, einem beliebten Ausflugsziel zum Fischen. Wir steigen zur Straße hinunter und werden auch bald von zwei Hobby-Anglern bis nach Fresno mitgenommen.

Wir kommen uns wie zwei Aliens vor. Diese doch typische Amerikanische Kleinstadt fühlt sich nun viel zu laut, viel zu voll und zu hektisch an.

In einem Motel legen wir uns erst einmal in die Badewanne. Dann geht‘s in ein Restaurant: All you can eat! Es ist wie im Schlaraffenland. Wir probieren uns durch Alles durch und geniessen es glücklich mehrere Stunden einfach nur zu Essen. Was wohl doch ein Fehler war. Unsere Mägen sind das fettige Zeug nicht mehr gewohnt, noch dazu in diesen Mengen!

Wir verbringen abwechselnd fast die ganze Nacht über der Klooschüssel. Aber das war es wert!

Ist der Pacific Crest Trail heute leichter?

Die Bedingungen einer Trekkingtour auf dem Pacific Crest Trail haben sich inzwischen sehr verändert. Spätestens seit „Der große Trip – Wild“ mit Reese Witherspoon über die Begehung des gesamten Pacific Crest Trails 2014 in die Kinos kam. Das Stück das wir gegangen sind davon heisst John Muir Trail.

Fazit: Ist heute Alles leichter?

• Haben wir uns damals noch mit Kompass und Kartenmaterial eigenständig in der unberührten Bergwelt zurechtfinden müssen, ist mittlerweile der gesamte Trail ausgeschildert und gut markiert.
• Der Teil, den wir damals gegangen sind, verläuft zwar auf dem Pacific Crest Trail, hat jedoch einen eigenen Namen: John Muir Trail.
• Sind wir damals einfach hingefahren und losgegangen, brauchst Du heute einen Permit.
• Diese Permits werden einerseits für den ganzen PCT, die gesamten 4.279 Kilometer durch die USA ausgegeben. PCT Long-Distance Permit
• Für Teilstücke des Pacific Crest Trails wie dem John Muir Trail, benötigst Du ebenfalls eigene Permits.

• Es bewerben sich sehr viel mehr Menschen alljährlich für diese Permits als von den Behörden ausgegeben werden. Deshalb gibt es dafür eine Art Lotterie. Du kannst Dich frühestens 168 Tage im Voraus für solch einen Permit bewerben. Für den Pacific Crest Trail werden 50 Permits pro Tag ausgegeben, damit der Trek nicht überlaufen wird und um die Natur zu schonen.
• Du kannst Dein Zelt für die Nacht nicht mehr nach Belieben aufstellen. Es gibt meist ausgewiesene Plätze dafür.
• Du musst einen extra Bear Canister, einen Bären-sicheren Behälter mitführen, in dem Du Alle Deine Lebensmittel, Toilettenartikel und Medikamente unterbringen solltest. Alles was Bären und andere Wildtiere interessieren könnte.
• Einige Brücken und Hütten um die Vorräte wieder aufzufüllen sind hinzugekommen und erleichtern den Trekk.
• Es scheint dass Du auf dem gesamten Trail Handy-Empfang hast.
• Alle Informationen über den Trail findest Du hier: Pacific Crest National Scenic Trail

Trekking Abenteuer werden von immer mehr Menschen gesucht. Diese Regulierungen schützen die Natur vor einer Überlastung, und garantieren dafür auch in dieser Zeit herausfordernde Einsamkeit finden zu können.

Jedoch bin ich glücklich mein Pacific Crest Trail Abenteuer noch in ursprünglicher Form, ohne Handy, GPS und Regulierungen erlebt haben zu dürfen…

Haben Dir meine Insidertipps zum Pacific Crest Trail geholfen? Welche weiteren Geheimtipps zum Pacific Crest Trail möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

Hier findest Du weitere Infos & Artikel über die USA:

USA

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Der Beitrag Pacific Crest Trail – Insidertipps von meinem Trekking Abenteuer erschien zuerst auf Reisefroh.

Der Innradweg ist ein deutscher Fernradweg, der dem Lauf des Inns von der Quelle bis zur Mündung folgt.

Der Inn ist ein Nebenfluss der Donau und einer der längsten Flüsse in Europa. Er entspringt in den Tiroler Alpen in Österreich und fließt auf einer Länge von etwa 700 km durch Bayern, Baden-Württemberg und der Schweiz, bevor sie an der deutsch-österreichischen Grenze in die Donau mündet.

Der Innradweg ist einer der beliebtesten Radfernwege in Deutschland. Er ist gut ausgeschildert und es gibt zahlreiche Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke.

Innradweg Etappe 1: von Rosenheim nach Wasserburg

Auch vor der eigenen Haustüre gibt es tolle Wege und Strecken. So haben wir uns den deutschen Abschnitt des Innradweges vorgenommen. Die Radwege verlaufen sowohl parallel zum Inn als auch zur Bahnstrecke. So kann jede Etappe auch einzeln gefahren werden oder kombiniert, oder mit ganz individueller Streckenlänge. Heute die Etappe von Rosenheim nach Wasserburg. Übrigens, die besten Unterkünfte in Rosenheim* findest Du hier.

• Radweg Länge: 33 km
• Steigung: 121 Höhenmeter bergauf , 138 m Höhenmeter bergab
• Start: Bahnhof Rosenheim (432 m)
• Ziel: Bahnhof Wasserburg (490 m)

Vom Rosenheimer Bahnhof geht es ostwärts über die Gießerei- und Brianconstraße zur Mangfall. Ich bin von Kolbermoor aus auf dem Mangfallradweg hierher geradelt. Entlang des Mangfallufers und der Parkanlagen der ehemaligen Landesgartenschau, erreichen wir bald die Mündung der Mangfall in den Inn.

Tipp: Mit diesem Reiseführer für Rosenheim* verpasst Du keine Attraktionen! 

Den Inndamm entlang

Es sind viele Spaziergänger unterwegs. Es ist eine Stop and Go und Slalomstrecke. Doch je weiter wir nach Norden kommen desto mehr lichten sich die Reihen, und ab der Höhe von Langenpfunzen gehört uns der breite Dammweg allein. Der schlängelt sich erst zwischen Hammerbach und etlichen Altwassern des Inn dahin, einem Vogelparadies.

Ab Mühlstätt geht es dann ganz nah am Inn entlang. Es lohnt ein oder besser mehrere Blicke zurück, auf die sich im Wasser spiegelnden Berge. Der Innradweg folgt dem Inn bis Wasserburg immer an seinem Westufer.

Beim Innkraftwerk verlässt der Innradweg den Inndamm, quert den Hammerbach, ein Feld und die Rott. Gleich hinter der Brücke geht es rechts und auf dem Damm entlang der Rott weiter.

Zum Kloster Attel hinauf

Wir queren den Rabenbach, die Straße nach Halfing und den Katzbach. Die Brücke teilen wir uns kurz mit der B15, dann schwenkt der Radweg wieder Richtung Inn und führt auf die markante Erhebung mit dem Kloster Attel zu.

Bei der Brücke über die Attel bei Attel stoßen wir wieder auf die Wasserburger Landstraße, fahren dann aber am Fischerstüberl ins „Elend“ ab und um den Klosterberg herum. Ich freu mich schon, doch zu früh. Dieser Berg gehört zur heutigen Etappe! Nach einem Kilometer biegt der Radweg ab und erklimmt auf einer Nebenstraße die ersten 50 Höhenmeter zum Kloster Attel hinauf. Im 1087 gegründeten Kloster wurde 1873 bereits eine Stiftung gegründet, als Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die Stiftung Attl.

Hinter Attel schwenkt unser Radweg rechts ab, und noch einmal 20 Höhenmeter hinauf zum höchsten Punkt nach Kornberg (498m), mit schönem Blick auf die Alpenkette im Süden.

Lesetipp: Unsere Fahrradtour Neubeuern und der Lechradweg Landsberg könnte Dir auch gefallen.

Wasserburg in Sicht

Nach Norden hin sind bereits die auffälligen Firmenanlagen der Meggle AG zu sehen, einem der „Wahrzeichen“ von Wasserburg. Mit teils flotten Bergabfahrten nähern wir uns Gabersee. Die 1883 als „Königlich-Bayerische Heil- und Pflegeeinrichtung für Nervenkranke“ gegründete Klinik hieß lange Zeit einfach „Gabersee“ und wurde 2007 in Inn-Salzach-Klinikum umbenannt. Der Radweg verläuft mitten durch die Anlage. Hier ist die Stimmung gedrückt, und wer hier gegrüßt wird antwortet meist nur mit einem leeren Blick.

Erst folgt der Radweg der Münchner Straße und biegt dann am zweiten Kreisel in die Köbingerbergstraße ab. Rasch geht es das steile Innufer hinunter, wieder auf die Münchner Straße und schließlich zum Bahnhofsplatz von Wasserburg.

Seit einem Erdrutsch 1987 gibt es übrigens keine Eisenbahnverbindung mehr nach Wasserburg-Stadt hinunter, und somit wurde der alte Bahnhof zum Busbahnhof.

Historische Altstadt Wasserburg

Die Altstadt von Wasserburg liegt auf einer Halbinsel so in einer Schlaufe des Inn, dass sie fast vollständig von Wasser umschlossen ist. Wasserburg erlangte ab dem 11. Jahrhundert durch diese besondere Lage besondere Bedeutung für den Handel, besonders von Salz. Im 15. Jahrhundert entstanden die stolzen Bürgerhäuser, die heute das Stadtbild mit seinen Arkaden, engen Gassen und farbenfrohen Plätzen prägen.

Dieses malerische Städtchen hat auch Einiges an netten oder urigen Cafés und Lokalen zu bieten und verbreitet südländischen Urlaubsflair…

TIPP: Da wir unsere Tour sehr kurzentschlossen unternommen haben, waren keine für uns erschwinglichen Unterkünfte mehr zu finden. Also haben wir die Räder am Busbahnhof angesperrt, und sind nach dem Abendessen und Flanieren mit dem Nachtbus zum Wasserburger Bahnhof in Reitmehring hoch, und dann mit dem Zug nach Hause zum Übernachten gefahren.

Innradweg Etappe 2: von Wasserburg nach Mühldorf

Die Etappe des Innradweg von Wasserburg nach Mühldorf verläuft zwar selten in Inn-Nähe, doch ist sie sehr abwechslungsreich und landschaftlich reizvoll. Auch vor der eigenen Haustüre gibt es tolle Wege und Strecken. So haben wir uns den deutschen Abschnitt des Innradweges vorgenommen. Die Radwege verlaufen sowohl parallel zum Inn als auch zur Bahnstrecke. So kann jede Etappe auch einzeln gefahren werden oder kombiniert, oder mit ganz individueller Streckenlänge, je nach angefahrenem Bahnhof.

• Radweg Länge: 50 km
• Steigung: 495 Höhenmeter bergauf , 512 m Höhenmeter bergab
• Start: Bahnhof Wasserburg (490 m)
• Ziel: Bahnhof Mühldorf (397 m)

Ab der Innbrücke in Wasserburg geht es auf dem Innradweg ostseitig des Inns weiter. Erst geradeaus auf der Salzburger Straße das Innufer hinauf, dann kürzt die Achatzstraße vor der Linkskurve die Straßenschleife verkehrsarm ab. Hinterm Huberwirt am Kellerberg lohnt es sich einen Abstecher zur „Schönen Aussicht“ zu machen. Ein toller Blick auf die Altstadt in der Innschleife!

Ein Stück weiter verlässt der Innradweg die stark befahrene Straße und schwenkt links nach Neudeck ab. Nun immer den Schildern folgend schlängeln wir uns kreuz und quer durch das Netz von landwirtschaftlichen Wegen und Straßen.

Es geht Hügel rauf und wieder runter, und nach ca. 8 km kurz vor Teufelsbruck mitten in der Abfahrt scharf rechts, mit knackigen 13% wieder hinauf. Puhhh

Nach einem Waldstück mit einem weiteren knackigen Steigungsstück gabelt sich der Radweg. Ich empfehle links abzubiegen, ist idyllischer! Es geht bergab. An zwei Bauernhöfen vorbei wird die Straße bald zum Schotterweg. Nach dem schönen Waldstück radeln wir eine Birkenallee entlang, auf einen Weiler zu. Kurz davor geht es rechts weiter, und durch eine alte Eisenbahnunterführung hindurch.

Gars am Inn

Dahinter folgen wir dem Forstweg rechts hinunter zum Inn. Keine Straße weit und breit. Ein idyllisches Fleckchen! Leider kaum 2 km lang. Dann haben wir die Straße nach Gars erreicht. Die ersten 20 km sind geschafft.

Es ist Mittag und wir haben Hunger. Also queren wir den Inn, sperren die Räder an der Bushaltestelle an, und erklimmen den Grottensteig mit seinen vielen Stufen zum Marktplatz von Gars hinauf. Doch über Mittag scheint Alles geschlossen zu haben. Wir finden einen Bäcker (Inninger) und trinken Kaffee mit sehr leckerem Kuchen im Stehen.

Waldwege mit Fliegenpilz

Wieder auf der anderen Innseite radeln wir zum Bahnhof Gars hinauf und folgen ein Stück der Landstraße, bis der Radweg links Richtung Uferkante abzweigt. Ein Stück hinter Mittergars taucht der Innradweg in ein schönes Waldstück ein. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fliegenpilze gesehen. Der Waldboden ist rot gesprenkelt. Da es ja heißt, „wo der Fliegenpilz steht sei der Steinpilz nicht weit“, versuchen wir unser Glück. Wir finden jedoch nur zwei Maronenpilze. Jenseits des Wäldchens geht es an den Gleisen entlang, und dann über Grafengars nach Jettenbach.

Hier folgen wieder einige Steigungen, insgesamt 63 Höhenmeter. Erst auf der Grünthalerstraße, dann geht es links über Forstwege auf den Gänsberg.

Jenseits der Anhöhe können wir es wieder laufen lassen, bergab bis fast nach Maximilian. Dann erreichen wir Kraiburg am Inn. Hier überqueren wir den Inn und gelangen (links) über schmale Sträßchen zum Innwerkkanal. Der Bau dieses Kanals von 1919 bis 1922 war zu jener Zeit die größte Baustelle Europas!

Wunderbibel und Urelefant

Am rechten Ufer geht es nun bis Pürten weiter. In der dortigen Wallfahrtskirche wurde ein besondere Bibel angebetet, die heilkräftige Wirkungen haben sollte; ein in Europa einzigartiger Wallfahrtskult (1400 bis 1800).

An dem hübschen Ensemble vorbei führt der Innradweg nun über die Felder wieder auf das Hochufer hinauf, durch Froschau bis Ebing. Ein Angler fand hier am Steilufer des Inns 1971 das vollständige Skelett eines Ur-Elefanten mit vier Stoßzähnen, genannt Mastodon (ca. 10 – 12 Mio. Jahre alt). Ein Sensationsfund, der heute in der Paläontologischen Staatssammlung in München zu sehen ist.

An der Kirche von Ebing links abbiegen. Wir treffen so wieder auf den Innkanal.

Nach Mühldorf am Inn

Die nächsten 2 1/2 Kilometer radeln wir auf einem hübschen Waldweg hoch über dem Werkkanal entlang und erreichen dann das Anwesen der Stiftung Ecksberg, das seit 1852 der Arbeit und Betreuung für Menschen mit Behinderung gewidmet ist.

Dahinter rollen wir wieder zum Inn hinunter. Drei Kilometer geht es nun noch entlang von Feldern bis zur historischen Innfähre von Mühldorf.

Das Besondere an Mühldorf ist der fast 500 Meter lange historische Stadtplatz mit den beiden Stadttoren an den Enden. Die hübschen Bürgerhäuser sind wie in Wasserburg auch im Inn-Salzach-Stil erbaut. Dabei reichen die schmucken Fassaden als Blendfassaden bis über die dahinterliegenden Dächer empor, und bilden mit den Nachbarhäusern eine geschlossene Hauswand. In den Arkadengängen im Erdgeschoss sind nette Geschäfte und Lokale untergebracht.

Um zum Bahnhof Mühldorf zu gelangen musst Du im Nordwesten den Stadtberg hinaufradeln, und weiter die Bahnhofstraße bis zu ihrem Ende.

TIPP: Da wir unsere Tour sehr kurzentschlossen unternommen haben, waren keine für uns erschwinglichen Unterkünfte mehr zu finden. Also haben wir die Räder Bahnhof angesperrt, und sind nach dem Abendessen und Flanieren mit dem Zug wieder nach Hause zum Übernachten gefahren.

Innradweg Etappe 3: von Mühldorf über Altötting nach Burghausen

Diese alternative Etappe des Innradweg von Mühldorf nach Burghausen führt fast ausschließlich durch Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiete, was nicht gerade Spaß macht. Doch erreichst Du so zwei wirklich sehenswerte Orte: den Bereich um die Wallfahrtskirche von Altötting und die historische Altstadt von Burghausen mit der längsten Burganlage der Welt.

• Radweg Länge: 38 km
• Steigung: 180 Höhenmeter bergauf , 170 m Höhenmeter bergab
• Start: Bahnhof Mühldorf
• Ziel: Bahnhof Burghausen (420 m)

Vom Bahnhof Mühldorf geht es über die Bahnhofstraße und den Stadtberg hinunter in die Innenstadt. Wir durchqueren den fast 500 Meter langen historischen Stadtplatz und radeln durch das Südtor zum Inn hinunter.

Leider endet dieser schöne Uferweg kurz vor der Eisenbahnbrücke, und der Innradweg schwenkt nach links das Ufer hinauf. Wir queren die Bahngleise über eine Brücke und fahren kurz darauf über den Imker- und Ahamerweg zur Mühldorfer Straße in Töging am Inn.

Der folgen wir nun auf dem Radweg für gute 5 Kilometer. Dann kommt ein leider nur sehr kurzes idyllisches Stück entlang eines Stauweihers, bevor es 3 Kilometer fast schnurgerade durch die Wohngebiete von Winhöring und Steinhöring geht.

Der Radweg schwenkt nun nach Süden, quert an der Neuöttingerstraße die Isen und setzt sich dann an deren Ostufer, unter der Autobahn hindurch, bis zum Inn fort. Am Inndamm radeln wir bis zur Innbrücke vor und queren den Inn.

Altötting

Entlang der viel befahrenen Bahnhofstraße geradeaus weiter durch Neuötting bis zum Kreisklinikum Altötting. Am Straßenknoten in den Rekreationsweg entlang des Mörnbaches biegen, und geradeaus weiter bis zum Beginn des Wallfahrtsbezirkes an der Sankt Anna Basilika.

Zahlreiche pompöse Sakralbauten umstehen den achteckigen Kapellplatz, in dessen Mitte sich die eher unscheinbare Gnadenkapelle erhebt, die die berühmte schwarze Madonna beherbergt. Seit dem 15. Jahrhundert hat sich Altötting wegen dieser Kapelle zum weltweit bekannten Marienwallfahrtsort entwickelt. Davon zeugen die über 2000 Votivtafeln, die im Umgang der Gnadenkapelle angebracht sind.

Diese kleine Kapelle auf dem großen Platz, deren Kern aus den Jahren um 700 stammt, hat etwas. Etwas tief Berührendes!

Übrigens wurden die Herzen von 28 bayrischen Kaisern, Königen, Fürsten und anderen Adeligen im Inneren der Kapelle bestattet.

TIPP: Im Bahnhof von Altötting, einem alten Backsteinbau, gibt es ein nettes Café, das Bahnplatzl . Außerhalb des Wallfahrtstrubels hat der Ort nämlich eher wenig Charme.

Vom Kapellplatz geht es entlang der Burghauserstraße stadtauswärts bis zu einem Straßenknoten. Hier taucht der Radweg in ein schönes Waldgebiet ein, durch das wir auf dem Fürstenweg gute 5 Kilometer bis Emmerting radeln. Das schönste Stück der Etappe! Weiter geht es durch den Ort, unter der Schnellstraße, über die Alz-Brücke und nach Hohenwart hinauf.

In der Ferne kannst Du nun schon die Schornsteine der Wacker-Chemiewerke über den Baumwipfeln aufragen sehen. Doch bevor die Schnellstraße auf die Bundesstraße trifft, empfiehlt es sich rechts nach Badhöring abzubiegen.

Dann erreichen wir auf der Mehringer Straße die Stadt Burghausen. Kurz nach der Eisenbahnunterführung führt links die Lindacher Straße in Kürze zum Bahnhof Burghausen am Berliner Platz.

Doch solltest Du nun keinesfalls die Etappe hier beenden, denn die Besichtigung der wunderschönen Altstadt und Burg möchte ich Dir hiermit dringend empfehlen!

Burghausen und die längste Burg der Welt

Über die Marktlerstraße gelangen wir direkt zum Eingang der Burg an der Burgstraße. Wir sind froh unsere Räder dabei zu haben, so können wir gemütlich die zahlreichen Höfe der mit 1051 Metern „Längsten Burg der Welt“ erkunden.

Tour-Tipp: Empfehlen können wir Dir die Burg Burghausen Private Tour*.

Der Burgberg von Burghausen war bereits in der Eisen- und Bronzezeit besiedelt. Auch Kelten und Römer hinterließen ihre Spuren. Die heutige Burganlage stammt aus dem Hochmittelalter.

Man taucht mit all den Mauern, Zinnen, Türmen, Brücken und Kapellen in eine längst vergessene Welt ein. Es gibt einige Ausstellungen, Museen und ein Burgcafé. Im Westen befindet sich unterhalb der Burg der Wöhrsee.

Im Osten liegt zwischen Burgberg und Salzach die Altstadt von Burghausen. Sehenswert sind hier der historische Stadtplatz mit seinen schmucken Gebäuden im Inn-Salzach-Baustil, das urige Viertel „In den Grüben“ und der Blick von der Salzachbrücke auf Altstadt und Burg. Jenseits der Salzach liegt bereits Österreich!

Es gibt zahlreiche originelle Kneipen, Cafés, Restaurants und Geschäfte. Berühmt ist Burghausen übrigens auch für seine alljährliche Internationale Jazzwoche im März. In den Grüben ist deshalb auch ein Walk of Fame des Jazz.

TIPP: Da wir unsere Tour sehr kurzentschlossen unternommen haben, waren keine für uns erschwinglichen Unterkünfte mehr zu finden. Also haben wir die Räder am Bahnhof angesperrt, und sind nach dem Abendessen und Flanieren mit dem Zug wieder nach Hause zum Übernachten gefahren.

Haben Dir meine Insidertipps zum Innradweg geholfen? Welche weiteren Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps zum Innradweg möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

Hier findest Du weitere Infos & Artikel über Deutschland:

DEUTSCHLAND

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Der Ostseeradweg ist ein Fernradweg, der die gesamte Ostseeküste entlangführt. Er ist über 4.000 Kilometer lang und führt durch acht Länder: Dänemark, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland und Finnland. Die Route ist größtenteils flach und daher ideal für Radfahrer aller Schwierigkeitsgrade. Der Ostseeradweg ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, die Ostsee zu sehen, sondern auch eine gute Möglichkeit, etwas über die Kultur und Geschichte der Region zu erfahren. Die Route führt durch viele verschiedene Landschaften, von Sandstränden bis hin zu Wäldern und Seen. Unterwegs gibt es viele Gelegenheiten, anzuhalten und die Städte und Gemeinden zu erkunden. Die besten Unterkünfte an der Ostsee* haben wir hier für Dich zusammengestellt.

Wismar – Rerik | Ostseeradweg Etappe 1

Radweg Länge: 64 km

Meine beiden Schwestern leben in Frankreich an der Atlantikküste. Es war immer so: Ich hab die Berge, sie das Meer. Ich wusste gar nicht, dass Deutschland da auch Einiges zu bieten hätte: Wunderschöne, fast endlose Dünen und Sandstrände! Neben wunderschönen alten Städten, und uralten magischen Orten. Die deutsche Ostseeküste!

Eine flache Landschaft am Meer, ideal, um sie mit dem Fahrrad zu erkunden. Der Ostseeküstenradweg führt von Flensburg an der Grenze zu Dänemark, die ganze deutsche Ostseeküste entlang, einschließlich Rügens, bis nach Ahlbeck an der polnischen Grenze. Über 1.000 Kilometer!

Flo und Ich haben uns die Etappen von Wismar nach Stralsund, und die Insel Rügen ausgesucht.

Tipp: Mit diesem Reiseführer für die Ostseeküste* verpasst Du keine Attraktionen! 

Mit Bahn und Fahrrad

Mit dem ICE geht es mittlerweile teils direkt von München an diverse Orte an der Ostseeküste. In jedem dieser ICE-Züge gibt es genau DREI Stellplätze für Fahrräder. Der Platz zusammen mit der notwenigen Reservierung fürs Fahrrad kostet 6 Euro einfach. Erstaunlicherweise waren für unsere Räder trotz der Osterferien noch Karten erhältlich.

Wir fahren so in 7 Stunden von München nach Rostock, und von dort mit der Regionalbahn bis Wismar.

Wismar

Die Sonne ist gerade am untergehen und taucht die hübschen Giebel der historischen Altstadt von Wismar in ein sanftes warmes Licht. Es sind nur wenige Menschen unterwegs. Eine magische Stimmung. Wir radeln begeistert kreuz und quer durch die schmalen mittelalterlichen Gässchen mit ihrem Kopfsteinpflaster, bis zum Hafen. Hinter den Schiffen leuchtet der Himmel orangerot.

Tour-Tipp: Empfehlen können wir Dir die Kiel: Hop-On/Hop-Off-Sightseeingbustour für 24 Stunden*.

Die Altstadt der alten Hansestadt Wismar hat sich unverändert vom 14. Jahrhundert bis in unsere Tage erhalten und gehört deshalb zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Das Karstadt Stammhaus

1881 eröffnete der gelernte Einzelhandelskaufmann Rudolph Karstadt hier in der Krämerstraße sein erstes Konfektionsgeschäft. 1920 hatte er bereits über 30 Warenhäuser in Deutschland. 2006 waren es dann 91 Karstadt-Filialen, ein Imperium, das in der Folge jedoch in Schieflage geriet.

TIPP: Gaststätte Börner’s Nikolaiblick an der St. Nikolaikirche

Große Panne auf der Insel Poel

Die ersten elf Kilometer radeln wir uns warm, aus der Stadt heraus ins ländliche Umland. Dann geht es auch schon auf die Insel Poel. Dörfchen, Felder, im Hintergrund das Meer. Auf einem Feldweg südlich vom Timmendorfer Strand kracht und scheppert es plötzlich an Flo’s Rad: Ein Befestigungsriemen hatte sich gelöst und sich so um die Zahnräder gewickelt, dass das gesamte Schaltwerk abgebrochen ist und sich mit der Kette verklemmt hat. Wir starren ungläubig auf das Schlamassel. Ist hier jetzt schon Endstation… mitten im Nirgendwo!?

Ich krame in meinem Werkzeugbeutel und entdecke ein kleines Werkzeug mit dem man die Fahrradkette teilen und wieder verbinden kann. So können wir die Kette aus dem Schaltwerk holen, und soweit kürzen, dass sich das Fahrrad zumindest schieben lässt, oder Flo sogar in einem einzigen Gang weiterfahren könnte.

Doch die Kette bleibt nicht auf dem gewünschten Zahnrad, springt und ist nun zum Zerreissen gespannt. Wir schieben bis zum Timmendorfer Strand und gehen erst einmal zum Nachdenken in ein Strandcafé.

Jeder überlegt still vor sich hin, verarbeitet die Enttäuschung und weicht dem Blick des anderen aus.

Lesetipp: Schaue Dir auf jeden Fall auch unseren Innradweg von Rosenheim bis Burghausen und die Chiemsee Fahrradtour an.

Es ist Ostersamstag, Nachmittag! Wir haben hier fast kein Netz und laufen von hier nach da um Dinge zu googeln. Mögliche Bus- oder Zugverbindungen, Fahrradverleiher… Schließlich erreicht Flo den Taxifahrer eines Großraumtaxis. Der holt ihn und sein kaputtes Rad von der Insel, um es beim 50 Kilometer entfernten Bahnhof von Bad Doberan anzusperren (um es dort nach unserer Tour wieder mit dem Zug holen zu können). Anschließend bringt er Flo an die Küste ins Seebad Kühlungsborn, wo es einen Fahrradverleih gibt, der noch bis 18 Uhr geöffnet ist.

Derweil radel ich nun die restlichen 35 Kilometer der Etappe alleine weiter. Von der Insel Poel wieder hinunter, und auf extra Radwegen neben den Landstraßen, durch hügelige Landschaften Richtung Norden.

Bei der Holländermühle (von 1889) in der Nähe von Stove mache ich Pause. Von der Windmühle hast Du einen tollen Blick über die Felder hinaus bis zum Meer in der Ferne.

Osterfeuer in Rerik

Unser heutiges Etappenziel ist das Ostseebad Rerik. Als ich dort ankomme ist Flo mit seinem Leihrad schon da, hat zwei leckere Fischbrötchen gegessen, ein kühles Bier vor sich und wieder gute Laune.

Wir erkunden den Ort, mit seinem wunderschönen Strand. Rerik hieß früher einmal Alt Gaarz, nach einer slawischen Burg. Die stand hier einst in der Nähe heidnischer Tempel. Ein paar idyllisch gelegene Großsteingräber und Dolmen aus der Jungsteinzeit zeugen von der langen Geschichte dieser Gegend. Die Nazis gaben dem Ostseebad dann den Namen Rerik nach einer alten Wikingersiedlung Namens Reric, die sie hier vermuteten.

An der Uferpromenade von Rerik wird gerade gefeiert. Eine Band spielt neben einigen Jahrmarktbuden. Am Strand brennt ein großes Osterfeuer vor der Kulisse von Meer und Jachthafen.

Über Kühlungsborn nach Warnemünde | Ostseeradweg Etappe 2

Radweg Länge: 48 km

Gleich zu anfangs geht unsere Radwanderung von Rerik aus weiter, einen „Berg“ hinauf. Nicht zu vergleichen mit unseren Bergen, doch die Anhöhe, auf der Deutschlands höchstgelegener Leuchtturm Buk steht, 78 m über dem Meeresspiegel, bringt uns schon ins Schwitzen. Dahinter rollen wir, fast ohne treten zu müssen in das schicke Ostseebad Kühlungsborn hinunter.

Es ist Ostersonntag, die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel und lockt viele Spaziergänger und Radelfahrer hinaus auf die lange Strandpromenade. Sie ist flankiert von vielen hübschen Villen und Hotels, erbaut im Stil der Bäderarchitektur der Gründerzeit. Bis auf ein markantes Gebäude im Zentrum: Ein trauriges heruntergekommenes Schloss in einer Parkanlage, mit Graffitis besprüht.

Villa im Dornröschenschlaf

In den 1930er-Jahren war es einst das schönste Gebäude von Arendsee, wie der Ort damals noch hieß. Die Villa Baltic wurde von einem Berliner Rechtsanwalt als luxuriöses Privathaus erbaut, und nach dessem Tod, der jüdischen Hochschule vermacht. Die Nazis enteignen das „Ferienheim für jüdische Akademiker“, und wandeln es in die „Joseph-Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ um. Und den bei Juden so beliebten Ferienort Arendsee, ändern sie in Kühlungsborn um.

Nach dem Krieg dient das Schloss als sowjetisches Lazarett, später als DDR-Ferienheim des „Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes“. Nach der Wende wird das heruntergekommene Gebäude von der Stadt für eine Mark verkauft. Doch die notwendigen Renovierungsarbeiten und der Unterhalt sind für die Käufer nicht zu stemmen.

Die Villa Baltic wird daraufhin an die Jewish Claims Conference zurückgegeben, die sich um die Entschädigung enteigneter Juden kümmert. Die Villa steht auch seitdem leer, verfällt und wartet auf den Prinzen der sie zu altem Glanz zurückküsst.

Hinter Kühlungsborn verläuft der Ostseeküstenradweg 16 Kilometer immer an der Küste entlang, wunderschön! Ein herrlicher, bequemer Weg, nur für Fußgänger und Fahrradfahrer, fern von jedem Autoverkehr.

Bis zum Seeheilbad Heiligendamm kannst Du durch die Bäume rechterhand die Dampflok der Schmalspurbahn „Molli“ stampfen hören. Sie verkehrt regelmäßig zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn.

Heiligendamm ist der älteste Seebadeort Kontinentaleuropas, gegründet 1793. Durch den G8-Gipfel 2007 wurde die „Weiße Stadt am Meer“ weltbekannt.

Gespensterwald Nienhagen

Bei Nienhagen durchfahren wir den Gespensterwald. Gespensterlich sieht er direkt an der Küstenkante aus. Die Bäume der ersten Reihen werden vom steten Wind in Richtung Landesinnere in Schieflage gedrückt, und verlieren bei Sturmfluten gänzlich den Halt.

In Nienhagen ruhen wir uns in den Liegestühlen beim Strandrestaurant aus. Ein Riesenosterhase in einem Hasenkostüm springt auf der Liegewiese herum.

Da über die Ostertage Unterkünfte rar sind, liegt unsere Pension für diese Nacht nicht in Warnemünde, sondern ein paar Kilometer südlich in Rostock Nahe des ehemaligen IGA-Geländes. Auf dem Weg dorthin kommen wir durch ziemlich hässliche Plattenbau-Siedlungen.

Warnemünde

Das Seebad Warnemünde hat einen herrlichen Strand, es heisst den breitesten Sandstrand Deutschlands. Und der liegt direkt vor der Stadt. Der 37 Meter hohe Leuchtturm und der „Teepott“ prägen hier das Stadtbild. Der Architekt und Bauingenieur Ulrich Müther hat diesen Gaststättenkomplex mit seiner markanten Hyperschalen-Dachkonstruktion 1968 entworfen. Das elegant geschwungene Betondach ist nur 7 cm dick! Ein Meilenstein der Architekturgeschichte.

Warnemünde ist eigentlich ein Stadtteil der Hansestadt Rostock und mit Bussen und S-Bahn gut angebunden. Selbst der ICE fährt bis hierher! Es gibt hier viele nette Bars, Cafés und Restaurants, in den alten schmalen Gassen, oder am Alten Strom, dem Fischerhafen.

Daneben hat Warnemünde auch eine Werft und einen Überseehafen, und ist der beliebteste Kreuzfahrtterminal mit über 900.000 abgefertigten Passagieren.

Romantische Reetdach Dörfer | Ostseeradweg Etappe 3

Radweg Länge: 64 km

Im Schatten der AIDA setzt uns die Autofähre mit unseren Rädern über den Passagierkai hinüber. Vom Neuen Strom, gleich hinter dem Bahnhof von Warnemünde, nach Hohe Düne. Dort geht es erst einmal 6 Kilometer auf dem Radweg entlang der Straße, bis der Ostseeküstenradweg in die Rostocker Heide abbiegt.

Auf schönen Waldwegen gelangen wir beim Ostseeheilbad Graal-Müritz wieder an die Küste. In Graal gibt es einen Rhododendronpark, der Ende Mai in einem herrlichen Farbenrausch erblüht. Das folgende Stück des Fernradweges hat uns besonders gut gefallen: Bis Dierhagen schlängelt sich der Weg zwischen den Stämmen des lichten Küstenwaldes direkt an den Dünen der Ostsee entlang.

Radweg durchs Fischland

Dann wechselt der Radweg auf den Deich. Links ist die Ostsee, rechts der Bodden, eine Lagunenlandschaft mit seichtem Wasser und viel Schilf, ein Vogelparadies! Die schmalste Stelle zwischen den Gewässern ist gerade einmal 200 Meter breit. Das Land zwischen Meer und Bodden wird hier als Fischland bezeichnet. Die Slawen hatten es einst „Heilige Insel“ genannt.

Im Ostseebad Wustrow machen wir an der Schiffbrücke Pause. Es ist relativ viel los in den Cafés und Restaurants. Ein Stück weiter nördlich steigt der Ostsee-Radweg auf das „Hohe Ufer“, ein Stück Steilküste.

Der Radweg zweigt zwar nun rechts ab, doch wenn Du ein kurzes Stück weiterfährst, gelangst Du zu einem Aussichtspunkt mit Abstiegsmöglichkeit zum Strand. Unten im Wasser kann man die Überreste von Bunkern sehen. Die standen in den 1950er Jahren noch oben auf der Steilküste. Doch das Meer hat die Küste seither so unterspült und abgetragen, dass diese Bunker dorthin abgestürzt sind.

Der Ostseeküsten-Radweg wechselt nun auf die Seite der Bodden. Von Althagen bis Born verläuft er auf einem Schotterweg genau in West-Ost-Richtung über eine große freie Ebene. Ein starker Wind bläst uns entgegen. Wir haben das Gefühl trotz großer Anstrengung nicht vom Fleck zu kommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommen wir in Waldgebiet, und über einen Campingplatz endlich nach Born.

Die Reetdächer von Born

Born ist für mich ein „Must-see“ dieser Reise. Die Häuser dieses romantischen, alten Fischerdorfes sind liebevoll gepflegt. Die Dacheindeckung besteht hier traditionell aus Schilfrohr, dem Reet, mit teils kompliziert geschwungenen Dachformen.

Türen, Fensterrahmen und -läden sind bunt bemalt, die Bauerngärten fantasievoll geschmückt. Selbst der Straßenbelag ist eine Augenweide.

Es gibt hier für unsere Kaffeepause ein Café in einer alten Windmühle, oder Peterssons Hofcafé in einem ehemaligen Kapitänshaus.

Auf dem Bliesenrader Weg fahren wir zwischen Alleebäumen auf eine kleine Landzunge. Dann folgt ein schöner weißer Spazierweg der Bucht der Bodden nach Wieck.

Links ein kleiner Bach, rechts wogen die Schilfflächen. Nach dem hübschen Dorf wendet sich unser Radwanderweg vom Bodden ab, in einem Bogen nach Nordwesten ins Ostseebad Prerow.

Sanddünen und Urwald am Darßer Ort | Ostseeradweg Etappe 4

Radweg Länge: 13 km + Wanderung: 4 km

Nordwestlich von Prerow liegt der Darßer Ort. Es ist eigentlich kein Ort, sondern die von Sandbänken und Sanddünen gebildete und stetig wachsende Landspitze der Halbinsel Darß. Die Ostsee spült hier das Land an, das sie weiter südlich der Westküste nimmt. So entstehen hier über die Jahre Sandbänke, wie die Bernsteininsel, und dahinter eine ganz besondere Dünenlandschaft mit kleinen Seen und Sümpfen. Ein Paradies für Wasservögel.

Der Darßer Ort gehört zum Nationalpark Vorpommerische Boddenlandschaft und darf nur zu Fuß oder streckenweise mit dem Fahrrad erkundet werden. Es lohnt sich hier einen Abstecher in diese einmalige Landschaft zu unternehmen!

Der Darßer Urwald

Südlich davon erstreckt sich ein großer Wald, der Darßer Urwald. Bis zum Bodden und dem Seefahrerdorf Born. Alte Buchen, Erlen, Douglasien, Fichten und Kiefern wachsen hier ganz urtümlich, ohne dass sich der Mensch einmischt.

Im Ostseebad Prerow radeln wir auf der Waldstraße Richtung Westen, am Bernstein-Museum vorbei, bis die Waldstraße endet und in die Dammstraße abknickt. Rechterhand führt hier ein schmaler Weg in den Darßer Urwald hinein, weiter Richtung Westen. Dieser mündet bald in einen breiteren Forstweg, dem Mittelweg, auf dem wir bequem, noch einmal rechts und dann links abbiegend zum Leuchtturm am Darßer Ort fahren. Hier müssen wir die Räder lassen und zu Fuß weiterlaufen.

Gleich hinter dem Leuchtturm und den Sanddünen nur noch weißer Sand und das Meer. Ich zieh sofort meine Schuhe aus und schlendere barfuß weiter. Der Strand fast menschenleer.

Rundweg durch die Sanddünen

Nach Süden setzen sich der wilde Sandstrand und die Dünen kilometerlang fort, nach Norden ist der Strand geschützt und abgesperrt. Hier beginnt ein wunderschöner Rundweg durch die Darßer Dünenlandschaft.

Der Sandweg geht bald in einen Holzplankensteg über, der sich in sanften Bögen über die Sandheide windet. Er führt zu einem kleinen Wäldchen, an dessen Eckpunkten Aussichtsplattformen stehen.

Sie bieten die Möglichkeit Vögel an den Seen und Sümpfen des Darß beobachten zu können. In der Ferne leuchten die Sandbänke weiß.

Auf einem Holzplankensteg durch eine sumpfige Schilfebene kehren wir wieder zum Leuchtturm zurück.

Leuchtturm und Natureum

Im Leuchtturm und dem ehemaligen Leuchtturmwärter-Häuschen befindet sich ein Naturkundemuseum: Natureum. Nun geht es wieder mit den Rädern auf dem Leuchtturmweg durch den Darßer Wald zurück.

An der Kreuzung fahren wir jetzt jedoch links Richtung Norden und zur Zeltplatzstraße, und auf dieser in Strandnähe nach Prerow zurück. Am Ortseingang treffen wir auf den Damm längs des Prerower Stroms. Der ist eigentlich kein Fluss, sondern verband vor 150 Jahren noch die Ostsee mit dem Bodden, verlandete jedoch während einer großen Sturmflut an seinem Nordende.

Durch den Nationalpark der Bodden nach Stralsund | Ostseeradweg Etappe 5

Radweg Länge: 24 km + 42 km

Vom Ostseebad Prerow  geht es Richtung Meer zur Hohen Düne. Ab hier radeln wir auf dem Deich entlang bis kurz vor dem nächsten Ostseebad namens Zingst. Vom Deich zweigen links immer wieder kleine Wege ab, durch die Dünen zum Meer. Der Strand ist wunderschön,  fast schneeweiß und meist menschenleer. Im Brandungsbereich stecken in regelmäßigem Abstand Reihen von Holzpfählen im Meer. Diese sollen die Wellen brechen und verhindern, dass das Meer bei Sturmflut an den empfindlichen Sanddünen nagt.

Das ist für uns auf dieser Radwanderung an der Ostsee die letzte Gelegenheit für Sandstrand. Wir stecken noch einmal genussvoll die Füße in den Sand und waten im seichten Wasser herum.

Einst ist einmal die Eisenbahn bis nach Prerow gegangen. Im alten Bahnhof ist heute ein Hotel untergebracht. Auf dem ehemaligen Bahndamm der Darßbahn verläuft nun der Ostküstenradweg weiter Richtung Süden.

Über die Enge des Bodden bei Bresewitz spannt die Meiningenbrücke, eine alte Drehbrücke (von 1910) die unter Denkmalschutz steht. Kurz danach befindet sich das Darßbahn-Museum neben unserem Radweg. Hier stehen alte Eisenbahnwaggons die auch für Kunstausstellungen dienen. Auf den überwucherten Gleisen eine verlassene Draisine. Die müssen wir unbedingt einmal ausprobieren ?

Da wir uns etwas mehr Zeit für den Traumstrand und den wunderschönen Rundwanderweg am Darßer Ort gelassen haben, ist es bereits spät geworden. Wir beschließen uns im nächsten Ort, dem mittelalterlichen Städtchen Barth eine Unterkunft zu suchen. In der idyllischen Pension Rotfuchs finden wir Quartier.

Land zwischen den Bodden

Am nächsten Tag geht es nach Barth gleich den Glöwitzer Berg hinauf (34m üNN) Hier haben wir einen schönen Blick über die typische Landschaft der Bodden. Die Bodden sind Relikte der letzten Eiszeit. Die Gletscher haben hier Endmoränen hinterlassen, aus denen sich die flachen Lagunen hinter den länglichen schmalen Inseln und Halbinseln gebildet haben.

Die Vorpommersche Boddenlandschaft ist seit 1990 ein Nationalpark und Heimat besonders vieler Wasservögel. Als wir vorbeiradeln steigt ein riesiger Schwarm von Nonnengänsen in die Lüfte auf. Ein beeindruckendes Schauspiel. Vereinzelt können wir auch Kraniche beobachten.

Gerade blüht der Raps und bildet einen schönen bunten Kontrast zu den Blau-, Grün- und Goldtönen der Bodden. Die Wiesen und Felder wurden früher mit windbetriebenen Schöpfrädern entwässert. Eine umweltschonende Technik!

Nachdem wir 17 Kilometer auf schönen und meist autofreien Fahrradwegen entlang der Küste des Grabower Bodden gefahren sind schwenkt nun der Weg ins Landesinnere. Über die Anhöhe bei Schloss Hohendorf und die Dörfer Klausdorf und Prohn geht es auf Radwegen neben der Straße nach Stralsund hinein.

Stralsund, UNESCO Weltkulturerbe

Die Hansestadt Stralsund erhielt im Jahr 1234 das Stadtrecht und erblühte zu einer bedeutenden Hafenstadt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörte sie über 200 Jahre lang zu Schweden. Schwedische Worte und Rezepte haben sich bis heute erhalten.

Während der DDR produzierte die Volkswerft Stralsund im großen Stil für die Sowjetunion. Große Plattenbausiedlungen entstanden in den Vorstädten. 10.000 Menschen arbeiteten im Schiffsbau. Nach der Wende waren es nur noch 200 (!).

Die wunderschöne mittelalterliche Altstadt hat sich zum Glück erhalten und gehört, gemeinsam mit Wismar, seit 2002 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Der wuchtige Westturm der Marienkirche soll im Mittelalter einst das höchste Gebäude der Welt gewesen sein. Monumental ist auch die Astronomische Uhr in der Nikolaikirche aus dem 14. Jahrhundert. Sie ist die älteste, im Originalzustand erhaltene mechanische Uhr der Welt!

Stralsund wird als das Tor zur Insel Rügen bezeichnet, der größten Insel Deutschlands, die wir natürlich auch besucht haben: Zu den berühmten Kreidefelsen auf Rügen

Haben Dir meine Insidertipps zum Ostseeradweg geholfen? Welche weiteren Etappen und Geheimtipps zum Ostseeradweg möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

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Das Zillertal ist ein Tal in den Tiroler Alpen in Österreich. Das Tal beherbergt einige der beliebtesten Wanderwege des Landes. Mit seiner schönen Landschaft und den gut markierten Wegen ist das Zillertal ein idealer Ort für einen Wanderurlaub.

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten für Wanderungen im Zillertal, von leichten Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Bergwanderungen. Außerdem gibt es verschiedene Ausgangspunkte für Wanderungen, sodass Du eine Route wählen kannst, die Deinem Fitnesslevel und Interessen entspricht.

Tag 1 der Zillertal Wanderung: magisches Petersköpfl

Das Petersköpfl oberhalb des Friesenberghaus in den Zillertaler Alpen überrascht mit seiner wunderschönen Aussicht und einem ganz ungewöhnlichen Ambiente.

Der erste Tag meiner kleinen Zillertal-Runde führt nach der langen Anfahrt eher gemütlich vom Schlegeis-Stausee zum Friesenberghaus hinauf. So kannst Du Dich langsam an das Atmen in dieser Höhe gewöhnen. Zum Abschluss wird dann noch das Petersköpfl bestiegen.

• Starthaltestelle: Schlegeis Stausee, 1.800 m, Bus 4102 vom Bahnhof Mayrhofen
• Dauer: Aufstieg 3 Stunden , Abstieg 1/2 Stunde
• Wanderung-Länge: 7 km
• Höhenmeter: 900 m
• max. Höhe: ca. 2.679 m
• Anforderungen: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Ausdauer
• Einkehren und Übernachtung: Friesenberghaus, 2.498 m

Vom Endbahnhof der Zillertalbahn in Mayrhofen bringt mich der Bus Nummer 4102 das Zemmtal hinauf bis zum Schlegeis Stausee. Die Anfahrt hat nun insgesamt gute vier Stunden gedauert. Ich freu mich endlich loswandern zu können. Übrigens, die besten Unterkünfte in Zillertal* haben wir hier für Dich zusammengestellt. 

War es in Mayrhofen noch hochsommerlich warm, so weht mir hier heroben schon ein kühles Lüftchen entgegen. Die meisten Touristen spazieren am türkisfarbenem See und über die dicke Staumauer. Ich bin im Moment die Einzige, die ihren großen Rucksack schultert, und unterhalb der Dominikus Hütte den Wanderweg bergwärts einschlägt, Richtung Friesenberghaus.

Tipp: Der Zillertal Reiseführer* ist aus meiner Sicht die beste Vorbereitung für die Planung Deiner Zillertal Wanderung.

Aufstieg zum Friesenberghaus

Fünf Minuten später tauche ich bereits in eine wunderschöne Szenerie ein und vergesse ganz, dass die Straße ja eigentlich noch so nah ist. Auf Holzbalken wird ein wildsprudelnder Bach überquert, der über glattpolierte Felsen schießt.

Zuerst quert der schön angelegte Bergweg mit sanfter Steigung nordwärts durch den Bergwald. Nach dem nächsten Bachübergang zieht er dann im Zickzack höher. Beim Blick zurück wird die mächtige Staumauer sichtbar.

Bald weichen die Bäume einem dichten Latschenteppich. Am Wegesrand blühen viele bunte Gebirgsblumen. Nach einer Geländestufe erreiche ich grüne Almwiesen. Teils über Holzplanken führt der Weg in einem Bogen über die Friesenbergalm zu einer kleinen Holzhütte.

Es geht um einen Geländerücken herum, dann schwenkt dieser herrliche Wanderweg in das breite Tal des Lapenkarbaches. Im Hintergrund ragt nun der helle Gipfel des Hohen Riffler empor, den ich am nächsten Tag besteigen werde. Rechts davor ist das Tagesziel zu sehen: Das Petersköpfl.

Und nun sehe ich auch das erste Mal das Friesenberghaus, hoch oben auf der letzten grünen Geländestufe thronen. Ein Stück weiter wird der Lapenkarbach über einen Holzbalken gequert. Dann steigt der Weg in Serpentinen höher, über die Steilstufen hinauf, und erreicht das Friesenberghaus (2498 m).

Tour-Tipp: Falls Du einen Besuch in Innsbruck einplanen solltest, empfehlen wir Dir den Alpenzoo & Hungerburg-Seilbahn Kombi-Ticket*.

Vom Friesenberghaus aufs Petersköpfl

Ich deponiere mein Gepäck in der Hütte. Da es bereits um 18 Uhr Abendessen gibt, hab ich gar nicht mehr so viel Zeit für die Besteigung des Petersköpfl, das sich direkt oberhalb der Hütte erhebt, und auf der Karte mit einer Rundum-Aussicht gekennzeichnet ist.

Nur mit meiner Kamera und einer Jacke steige ich los, den hinter der Hütte beginnenden steilen Steig über die Felsstufen hinauf. Das atmen fällt mir immer schwerer, und ich bedaure nichts zum Trinken mitgenommen zu haben.

Ich schaue hinunter zur Hütte, zu deren Füßen der Friesenbergsee funkelt. Ich fühl mich zittrig. Ich gelange schließlich zu einem riesigen Steinmännchen. In dessen Nähe gurgelt es. Was soll hier schon schlecht sein? Ich finde ein Rinnsal und trinke aus der hohlen Hand – tut gut!

Über große Felsplatten klettert der Steig hinauf zu einem kleinen Sattel. Links geht es zum Hohen Riffler hinauf, rechts zum Petersköpfl (Hinweisschild). Über eine kleine Felsstufe muss kurz mit Hilfe der Hände hinaufgeklettert werden, dann stehe ich auf dem Gipfelplateau des Petersköpfls (2679 m).

Der Anblick, der sich mir hier bietet ist unglaublich! Der ganze Gipfel ist übersät mit Steinmännchen! Hunderte… Tausende… in einer unglaublichen Vielfalt!

Wo kommen nur die ganzen Steine dazu her? Mich erinnert der Anblick augenblicklich an diesen Heiligen Berg in der Mongolei, und mir schießen Tränen in die Augen.

Daneben ist auch der Ausblick wunderschön!

Leider habe nun keine Zeit, da ich fürs Abendessen wieder zur Hütte absteigen muss. Ich beschließe tags darauf nochmal hochzusteigen.

Einkehren und Übernachtung: Friesenberghaus, 2.498 m

Tag 2 der Zillertalrunde: Hoher Riffler, ein Dreitausender

Der Hoher Riffler ist ein Dreitausender, der dem Zillertaler Hauptkamm etwas vorgelagert ist und deshalb einen fantastischen Rundumblick bietet. Der Aufstieg ist relativ leicht für solch einen Berg, da dafür kein Gletscher gequert werden muss. Trotzdem befinden wir uns im Hochgebirge. Das Wetter sollte sicher sein, und der Zustand von Restschneefeldern beachtet werden, die bis spät in den Sommer vorhanden sein können!

• Start: Friesenberghaus, 2.498 m
• Dauer: Aufstieg 3 Stunden , Abstieg 1 1/2 Stunde, Querung zur Olpererhütte 3 Stunden
• Wanderung-Länge: 10,7 km
• Höhenmeter: 1.080 m
• max. Höhe: 3.231 m
• Anforderungen: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Ausdauer
• Einkehren und Übernachtung: Friesenberghaus, 2.498 m, Olpererhütte, 2.388 m

Hinter der Hütte beginnt der steile Steig über die Felsstufen hinauf Richtung Hoher Riffler und Petersköpfl. Über große Felsplatten klettert der Steig hinauf zu einem kleinen Sattel. Rechts geht es zum Petersköpfl. Ich wende mich nun nach links, wo der Südgrat des Hoher Riffler (Hinweisschild) hinaufzieht.

Der Weg folgt nicht sofort dem Grat, sondern schwenkt erst ein Stück nach links bis zu einer Weggabelung. Der Hüttenwirt hatte mir den Tipp gegeben, später mir den Abstieg zum Friesenberghaus zu ersparen, und dafür den Kessel von hier aus zu umrunden. Ich lasse meinen schweren Rucksack also beim Hinweisschild, und packe Brotzeit, Jacke und Kamera in eine leichte Tasche.

Aufstieg zum Hoher Riffler

Nun geht es an der Bergflanke ein Stück neben einer glatten Felsenrutsche hinauf. Unterhalb schaue ich auf den Gipfel des Petersköpfl mit seinen zahllosen Steinmännchen. Oberhalb der Felsenplatten schwenkt der Steig schließlich zum Südgrat.

Ich treffe auch noch auf einige Restschneefelder, die aber problemlos zu überqueren sind. Man muss nur am Rand immer aufpassen, dass man mit dem Fuß nicht durch den Schnee in Hohlräume einbricht.

Mit jedem Schritt, den ich höher gelange, desto mehr Gipfel reihen sich ins Blickfeld. Es ist herrlich!

Der Südgrat des Hoher Riffler besteht an seiner Oberfläche aus lose aufeinander getürmten Felsbrocken, über die der Steig nach oben klettert. Man muss eigentlich bei jedem Schritt darauf achten nicht auf wackelige oder lose Trümmer zu steigen. Das kostet schon mehr Zeit.

Die Felstrümmer werden immer größer, und ich muss immer öfter auch mit den Händen nachhelfen. Diese leichte Kletterei um und über die Blöcke macht richtig Spaß. Ist es doch nie so richtig ausgesetzt.

Ein paar Mal meine ich bald oben zu sein, um dann nur die nächste Etage vor mir zu haben. Doch dann kommt das Gipfelkreuz des Hoher Riffler ( 3.231 m) in Sicht.

Das Panorama, das sich mir jetzt hier bietet ist unglaublich fantastisch!

Im Süden blicke ich zu dem traurigen schmutzigbraunen Überbleibsel des Zillertaler Gletscher hinüber, mit den Liftanlagen und dem mächtigen Olperer im Rücken. Dahinter schweift der Blick über die italienischen Alpen.

Im Norden muss ich mich erst einmal zurechtfinden… dann erkenne ich sogar meine Hausberge ganz im Hintergrund, vom Wendelstein bis zur Zugspitze, davor das Kaisergebirge, Rofan und Karwendel… im Osten die Gletscher und weißen Gipfel bis zum Großvenediger… Rundherum gibt es so viel zu schauen!

Abstieg vom Hoher Riffler

Nach einer langen Gipfelrast führt der Abstieg über die Aufstiegsroute wieder hinunter. Irgendwie fällt mir das Finden der optimalen Weglinie in dieser Richtung sehr viel leichter. Man hat einen besseren Überblick.

Bei der Weggabelung schultere ich wieder meinen deponierten Rucksack, und wende mich nun nach Westen in Richtung Friesenbergscharte.

Querung zur Olpererhütte

Ohne groß an Höhe zu gewinnen oder zu verlieren folgt der Weg Richtung Friesenbergscharte dem Bergkessel und quert so das breite Friesenbergkar unterhalb des Hoher Riffler. Unterhalb der Friesenbergscharte geht es geradeaus weiter, mittlerweile in südlicher Richtung. Unten im Kessel liegen der Friesenbergsee und etwas darüber das Friesenberghaus. Der Abstieg dort hinunter ist seit einem Felssturz gesperrt.

Ein gutes Stück weiter mündet der Steig vom Friesenberghaus in unseren Weg. Beim Blick zurück leuchtet die Pyramide des Hoher Riffler in den Himmel, und der ganze Grat, den ich zuvor noch hoch- und runtergeklettert bin ist sehr gut erkennbar.

Wunderschön und insgesamt leicht bergab schlängelt sich der Weg zur Olpererhütte weiter entlang der Bergflanken südwärts. Zahlreiche Wildbäche werden dabei gequert.

Almwiesen wechseln sich mit Schotterrinnen ab. Da grasen Bergschafe, Bergziegen und Kühe. Immer wieder höre ich den Ruf der Murmeltiere. Zahlreiche bunte Bergblumen wachsen zwischen den Felsen.

Schließlich erreiche ich die Hängebrücke an der Olpererhütte, ein beliebtes Fotomotiv bei Influencern. Es sieht aus als ob der rauschende Gebirgsbach direkt in den Schlegeis-Stausee hinunterdonnern würde. Im Hintergrund leuchten die Restflächen der Schlegeisgletscher.

Einkehren und Übernachtung: Friesenberghaus, 2.498 m, Olpererhütte, 2.388 m

     

Tag 3 der Wanderung im Zillertal: zum Pfitscher Joch in Italien

Wunderschöner Höhenweg von der Olpererhütte zum Pfitscher Joch Haus an der italienischen Grenze mit zahlreichen Ausblicken in die Hochgebirgslandschaft.

• Start: Olpererhütte, 2.388 m
• Dauer: 5 Stunden
• Wanderung-Länge: 9,2 km
• Höhenmeter: 460 m 
• max. Höhe: 2.460 m
• Anforderungen: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Ausdauer 
• Einkehren und Übernachtung: Olpererhütte, 2.388 m, Pfitscher Joch Haus, 2.276 m

Der Höhenweg zum Pfitscher Joch startet direkt an dem Nebenhäuschen der Olpererhütte Richtung Süden. Er quert die Almwiesen und steigt dann eine kleine Steilstufe hinauf.

Hier hat man nochmal die Gelegenheit zu einem Blick zurück zur Olpererhütte und zum Hohen Riffler und dem Petersköpfl. Links oben die Bergstation an den Gefrorene-Wand-Spitzen.

Oben an der Steilstufe thront eine lebensgroße Madonna. Der Höhenweg knickt nach Westen ab und passiert unter dem Schramerkopf. Es ist eine Wonne über die großen glatten Steinplatten des Weges dahinzugehen.

Es geht zu einer grünen Mulde unterhalb von Fußstein und dem mächtigen Olperer hinunter, wo der Unterschrammachbach über eine kleine Brücke überquert wird. An der Wegkreuzung geht es geradeaus weiter und das felsdurchsetzte Gelände hinauf.

Der Steig knickt nach links, bleibt auf der Höhe und umrundet den Ameiskopf. Der Plattenweg zieht nun zum Oberschrammbach hinüber, der über glattpolierte Felsen dahinschießt. Die Querung ist etwas heikel und wird ein paar Meter nach oben umgeleitet. Unbedingt beachten!

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Da die Berge noch ziemlich eingeschneit sind, wollen wir die Sonne auf einer idyllischen Radwanderung durch die Lechauen, von Landsberg am Lech nach Augsburg genießen: 43 Kilometer verkehrsfreie Wege, flussabwärts entlang des Lechufers, durch reizvolle Landschaftsschutzgebiete warten auf uns! Damit es auch ein wenig abenteuerlich ist, ist ein gutes Stück auf einem Trail-Pfad mit dabei. Wer es noch sportlicher mag kann die Strecke in umgekehrter Richtung flussaufwärts radeln.

• Start-Bahnhof: Kaufering
• Ziel-Bahnhof: Augsburg Hbf
• Länge: 50 km
• Zeit: 4 Stunden

Vom Bahnhof Kaufering, den wir mit der Regionalbahn Richtung Kempten vom Münchner Hauptbahnhof aus erreichen, geht es erst ein kurzes Stück die Straße entlang Richtung Osten, bis wir den Lech erreichen. Dort treffen wir auf den Lech-Radweg. Die besten Unterkünfte in Landsberg am Lech* haben wir hier für Dich zusammengestellt. 

Das malerische Landsberg am Lech

Zuerst wollen wir aber der historischen Altstadt von Landsberg einen Besuch abstatten: Dazu wenden wir uns nach Süden und erreichen nach 6 Kilometern die erste Lechbrücke. Links über die Brücke geht’s zur Altstadt:

Landsberg am Lech zählt zu den sonnigsten Städten Deutschlands! Es bietet sich also eine Frühstücks- oder Kaffeepause auf der Sonnenterrasse eines der vielen Cafés der Stadt an. Oder ein Eis bei Mr. Gelato, am dreieckigen Hauptplatz gleich neben dem alten Rathaus mit seiner hübschen Rokokofassade von Dominikus Zimmermann.

Das romantische Städtchen gefällt mir sehr und ich beschließe wieder zu kommen. Nun beginnt unsere eigentliche Radtour, ab Landsberg 43 km neben dem Lech hinunter bis nach Augsburg.

Das erste Stück kennen wir bereits; es geht wieder zurück nach Norden, doch lassen wir dann Kaufering links liegen und folgen dem ausgeschilderten Lech-Radweg weiter. Nach 4,8 km geht es über die Brücke auf die andere Lechseite, durch das nette Dorf, am Gasthof zur Brücke vorbei und anschließend auf bequemem Weg am Lech entlang. 

Vogelparadies Lechauen

Der Lech wird hintereinander von zahlreichen Staustufen zu einer Perlenkette von kleinen Seen aufgestaut, die Lebensraum für zahlreiche Vögel bieten und deren Wasserkraftwerke sauberen Strom liefern. Nach 8 Kilometern erreichen wir das Zollhaus an der Staustufe. Hier verlassen wir den ausgeschilderten Radweg der Richtung Scheuring führt, überqueren den Fluss und radeln auf der anderen Flussseite zwischen Lech und Militärübungsgelände weiter. (Warnschilder lassen wir links liegen.) Bei der nächsten Staustufe quere ich wieder den Fluss. Denn ich mag es abenteuerlicher!

Ein schmaler Pfad, ein Abschnitt des “Romantische Straße Weitwanderweges” (ist ausgeschildert!) lädt zu einer anspruchsvolleren Trail-Strecke in Flussnähe ein! Das dauert etwas länger, weil man nicht so schnell radeln kann, doch macht es viel mehr Spaß… und die Landschaft erlebt sich noch unmittelbarer.

Der Pfad mündet auf einem Damm, der ein wenig an Holland erinnert. Wieder weitet sich der Lech türkisblau zu einem Vogelparadies. Beim nächsten Stauwehr wechseln wir wieder die Seite. Ein schneller Bach begleitet nun den breiten Schotterweg. Nachdem dieser Weg über den Bach rechts abgebogen ist, ist es schöner oben auf dem Damm weiterzufahren, mit Blick über den Mandicho See.

An dessen Ende müssen wir die St2380 überqueren, dann geht es wieder auf der anderen Flußseite entlang durch den Auwald bis rechter Hand das Augsburger Naherholungsgebiet Kuhsee zu sehen ist. Es geht über den Fußgängersteg des alten Wasserkraftwerks von 1911 mit seinem romantischen Türmchen.

Lesetipp: Unsere Lenggrieser Hütte Wanderung und die Schober Wanderung wird Dich auch interessieren. 

Augsburg

Auf der anderen Seite biegen wir rechts in die Spickelstraße bis zu deren Ende, entlang der Kanu-Olympiastrecke von 1972, am hübschen sonnengelben historischen Wasserwerk vorbei, unter der Bahn durch, und schließlich kurz vor der B 300 in die Damaschkestraße. Der folgen wir immer am Kaufbach entlang, bis zur Siebentischstraße und folgen dann auf den Fahrradwegen der Ausschilderung Richtung Augsburger Stadtmitte und Bahnhof.

Augsburg, das 15 v.Chr. vom römischen Kaiser Augustus gegründet wurde,ist eine der ältesten Städte Deutschlands.  Die einstige Fuggerstadt hat eine schöne historische Innenstadt, mit hübschen Plätzen, bunten Häusern, Burgruinen und Kirchen, viele Restaurants, Cafés und Geschäfte…. Hier gibt es eine Menge zu entdecken!!! Mit diesem Reiseführer für Augsburg* verpasst Du keine Attraktionen! 

Tour Tipp: Empfehlen können wir Dir diese Tour Augsburg: Privater Rundgang zu Historischen Highlights*.

♥  Start-Bahnhof: Kaufering  ♥  Ziel-Bahnhof: Augsburg Hbf  ♥  Länge: 50 km  ♥  Zeit: 4 Stunden

Lesetipp: Schaue Dir auf jeden Fall auch unseren Innradweg: Rosenheim bis Burghausen an.

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Radeltour von Kolbermoor über die Nicklheimer Filze ins Inntal nach Neubeuern, wo es einige wildromantische Naturschätze zu entdecken gibt.

• Radweg Länge: 36 km
• Steigung: 152 Höhenmeter
• Start: Bahnhof Kolbermoor (458 m)

Vom Bahnhof Kolbermoor nun immer Richtung Süden, die Försterstraße bis zum Mangfallkanal radeln, über die Brücke und durch die Parkanlage zur Mangfall. Über die neue Fußgängerbrücke und durch die Wohnanlage, an Schule und Sportplatz vorbei zur Staatsstraße. Nun links und nach 600 Metern rechts in die Gehrerstraße. Falls Du einen Tag vorher hier übernachten möchtest, findest Du hier über Booking.com Unterkünfte in Kolbermoor*.

Auf dieser geht es weiter Richtung Süden. Nach dem Wald hast Du ein schönes Bergpanorama vor Dir. Der Weg schlängelt sich zum Weiler Schlipfham, hier rechts, durch die Häuser und zur Kaltenbrücke hinunter. Du fährst unter der Westtangente hindurch und hinauf zur nächsten Querstraße (Am Wasen).

Deutschland größtes Zwiebeldach

Hier rechts nach Westerndorf. Hier fällt die Kirche auf, mit ihrem gewaltigen Zwiebeldach. Die barocke Kuppel über dem kreisrunden Hauptraum zählt zu Europas „größten freitragenden Holzkuppelkonstruktionen“ und ist Deutschland größtes Zwiebeldach!

Nach der Kurve geht es links den Kehlweg hinauf und oben rechts in den Filzenweg hinein. Dem folgen wir nun über die Felder zur Autobahn, über die Brücke und rechts, der Straße nach in den Wald hinein.

Hochmoor- Landschaftsschutzgebiet

Jenseits des Waldes gelangen wir zu den Nicklheimer Filzen. Es ist ein Hochmoor- Landschaftsschutzgebiet, das in Europa wegen seiner Größe einzigartig ist.

TIPP: Am Ende der Straße befindet sich rechts der Parkplatz zur Erlebnis Moorstation Nicklheim. Du kannst hier einen netten informativen Spaziergang ins Moor unternehmen (1 Stunde).

Ab Nicklheim geht es links, auf dem Radweg entlang der Hauptstraße weiter, über die Inntalautobahn, und nach Raubling. Im Gewerbegebiet rechts in den Kapellenweg, und 200 Meter weiter vor dem Gymnasium links auf einen Weg entlang des Ammerbachs einbiegen. Auf diesem gelangst Du auf etwas abenteuerliche Weise unter der Bahn hindurch.

Dahinter rechts auf dem Arnikaweg um den Friedhof herumradeln, und hinunter zur Kufsteinerstraße. 150 Meter nach links, dann zweigt die Straße nach Neubeuern ab. Hier auf dem linksseitigen Radweg über die Innbrücke, mit schönem Blick bis ins Kaisergebirge, und nach Neubeuern.

Naturschätze von Neubeuern

Neubeuern schmiegt sich rundherum um den Schloßberg, auf dem das Schloß Neubeuern steht. Bevor es nun da hinauf geht, biegen wir links in den Eggerweg, und radeln dann auf der Auerstraße nach Altenbeuern. Kurz vor deren Ende befindet sich rechts im Eckbichl der ehemalige Steinbruch „Geiger Hölzl“. Hier wurden verschiedene Versteinerungen von Tieren gefunden, wie Seeigel, Muscheln und Schnecken.

Danach geht es die Dorfstraße nach rechts, die nächste (Pinswanger Straße) links und Am Bürgl wieder rechts. Gegenüber der Kirche beginnt die Hinterhörer Straße, auf der wir den Hügel hinauffahren (37 Höhenmeter).

Der Mühlstein-Steinbruch

Nach der Kuppe hast Du, ein Stück links weiter, den Eingang zu einem seltsam anmutenden Geotop erreicht. Es ist eine überhängende Felswand mit einer ganz eigenartigen Struktur.

Diese Struktur ist durch den Abbau von Hunderten oder Tausenden Sandsteinen in Form von Mühlsteinen entstanden. Diese wurden in der Zeit zwischen 1489 bis 1860 von Hand aus der Felswand geborgen und „in alle Welt verschickt“:

„Die Gewinnung derselben ist für die dasigen Arbeiter sehr mühsam und gefährlich, und wenn ihnen nicht ein sehr einfaches Mittel bey Sprengung dieser Steine herrliche Dienste leistete, so wären sie kaum im Stande, die Stücke groß genug vom Platze zu bringen. Wenn sie nämlich mit dem Eisen einen hinlänglich tiefen Schram in das Gebirg gebrochen haben, so treiben sie hölzerne Keile indenselben, und beschütten sie solange mit Wasser, bis das aufgeschwollene Holz den Felsen unter einen fürchterlichen Krachen von einander sprengt.“

Mathias Flurl 1792

Waldbühne Altenbeuern

Radelst Du die Straße weiter, bergab, gelangst Du unten wieder zu Am Bürgl und wendest Dich nach links. Bevor Du wieder die Wiesen an der Kirche von Altenbeuern erreichst, führt zwischen Am Bürgl 24 und 26 ein Schotterweg links zu einem weiteren Geotop hinauf, dessen romantische Szenerie als Waldbühne genutzt wird.

Wolfsschlucht Neubeuern

Zurück Am Bürgl fährst Du die Pinswanger Straße wieder zur Dorfstraße hinüber, und diese links entlang bis Neubeuern. Vor dem Schloßberg biegst Du in die Schloßstraße und zweigst dann in den Spazierweg längs der Schule. Hinter dem Dirtbike-Park Neubeuern das Fahrrad stehen lassen, denn hier beginnt links der Weg in die Wolfsschlucht.

Die Wolfsschlucht ist ein wie mit der Axt gehauener Spalt im Schloßberg von Neubeuern. Die buntfarbenen Sandsteinwände sind mit leuchtend grünen Moosen und Farnen bewachsen. Oben stehen am Rand der Felswände mächtige Buchen und lassen die Schlucht noch tiefer erscheinen.

Ein dreieckiger Durchschlupf am Ende rundet das wildromantische Ambiente ab. Auch hier war übrigens einst ein Steinbruch.

Neubeuern

Wieder zurück aus der Wolfsschlucht geht es von der Samerstraße durch den Torturm auf den malerischen Marktplatz von Neubeuern. Über den historischen Alpenländischen Häuserfassaden thront das Schloß Neubeuern. Ende des 12. Jahrhunderts wurde es erbaut und über die Jahre zur größten Festung im Inntal ausgebaut. Heute ist darin ein bekanntes Internat untergebracht.

Felsspitze mit Aussicht

Wenn Du rechts an der Kirche und links an Haschl’s Gasthaus vorbei gehst gelangst Du zu einer öffentlichen Stahltreppe, die auf eine Felsnase hinaufführt, den Haschlberg (470m). Hier hast Du einen tollen Blick auf die Berge des Inntals.

In Neubeuern gibt es einige originelle Cafés und Lokale, die sich nun für eine Pause anbieten, bevor Du die Rückfahrt antrittst.

Rückfahrt

Den Marktplatz in Nordwestlicher Richtung durch das Münchner Tor verlassen, und den Gasteig hinunterrollen. Weiter über die Innbrücke, doch dahinter nun auf den Innradweg rechts abbiegen. Auf dem Inndamm geht es bis zum ehemaligen Hafen von Raubling am Kirchbach.

Tour-Tipp: Empfehlen können wir Dir auf jeden Fall auch die Tagestour Schloss Herrenchiemsee & Bootsfahrt*.

Dann weiter auf dem Inndamm nordwärts, bis zu einer Abzweigung links den Damm hinunter. Dann wieder links zwischen den Fischteichen hindurch nach Raubling hinauf. Über die Rosenheimer Straße und die Bahngleise westwärts. An der Kirche dann rechts die Breiteicherstraße über die Autobahn. Direkt nach der Brücke links auf den Feldweg einbiegen und über die Felder in westlicher Richtung nach Westerndorf, dessen große Zwiebelturmkuppel ein guter Anhaltspunkt ist. Auf bekanntem Hinweg wieder zurück nach Kolbermoor.

Lesetipp: Ein Highlight war für uns die Chiemsee Fahrradtour und der Lechradweg Landsberg, schaue Dir auf jeden Fall den Beitrag an.

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Der König-Ludwig-Weg ist eine romantische leichte Wanderung von Starnberg am Starnberger See nach Herrsching am Ammersee, und führt erst durch die malerische Maisinger Schlucht, dann am Maisinger See vorbei zum Heiligen Berg der Bayern, nach Andechs. Eine ideale Winterwanderung!

Wenn du jedoch nach kulinarischen Erlebnissen in einer anderen Region Deutschlands suchst, lohnt sich ein Besuch der Duisburg Restaurants. Die Stadt am Rhein bietet eine vielfältige Auswahl an Speisen und internationalen Köstlichkeiten.

• Startbahnhof: Starnberg (Regionalbahn/ S-Bahn) 587 m
• Zielbahnhof: Herrsching am Ammersee (S-Bahn) 534 m
• Dauer: 4 Stunden
• Länge: 20 km
• Höhenmeter: bergauf 211 m, bergab 259 m
• max. Höhe: 655 m
• Hütte: Ja

Der Bahnhof von Starnberg hat wohl die allerschönste Aussicht im Land. Trennt ihn doch nur die Seepromenade vom Starnberger Seeufer. Die Szenerie wird noch gekrönt vom Blick über den See bis zum Zugspitzmassiv. Die besten Unterkünfte in Starnberg* findest Du hier.

Meist sind hier viele Spaziergänger und Sonnenanbeter anzutreffen. Du folgst der Seepromenade ein Stück nach rechts an den malerischen Bootshäusern vorbei bis zu einer niedrigen Unterführung. Hier durch auf die andere Seite der Gleise, wo es nun viel stiller ist.

Tipp: Mit diesem Reiseführer für Starnberg* verpasst Du keine Attraktionen! 

König-Ludwig-Weg von Starnberg zur Maisinger Schlucht

Geradeaus geht es die Bahnhofstraße hinauf, Du überquerst die Hauptstraße, nimmst dann den rechten Bürgersteig entlang der Söckingerstraße, der zur Brückenquerung derselben hinaufführt. An der linken Seite geht es 500 Meter weiter die Söckingerstraße entlang, bis links die Maisinger-Schlucht-Straße abzweigt. Der folgst Du bis zum Starnberger Wasserwerk, wo der König-Ludwig-Weg beginnt.

Das Tal des Maisinger Bachs beginnt mit einer weiten Wiese. Der Maisinger Bach mäandriert von der rechten zur linken Talseite und fließt dann links des Weges dahin.

Der Weg trifft kurz auf die Bismarckstraße, quert hier den Bach über eine Brücke und setzt sich als bequemer Schotterweg über die Wiese fort. In westlicher Richtung setzt sich der König-Ludwig-Weg nun in die Maisinger Schlucht fort. Wunderschön schlängeln sich Weg und Bach zwischen den Hängen durch die wildromantische Schlucht. An einigen Orten treten die Nagelfluh-Felsen zutage. Viele Stellen laden zum Verweilen ein, besonders im Sommer zum Plantschen und Balancieren.

Der Weg mündet in die Ortsstraße vom kleinen Örtchen Maising, der Du rechts hinauf folgst. Gegenüber vom Gasthaus Georg Ludwig, wo Du schon eine erste Rast einlegen könntest, zweigt nach der Kurve links ein Weg ab. An der Pferdekoppel entlang trifft dieser auf den Wanderweg zum Maisinger See (links) .

Direkt unterhalb des Seedamms lädt der Maisinger Seehof zur Einkehr ein.

Maisinger Schlucht und Maisinger See sind übrigens in der Würmeiszeit durch Gletscher entstanden. Der Damm dient als Hochwasserschutz für den Ort Maising. Der See hat nur eine geringe Tiefe und verlandet mit der Zeit immer mehr. Zum Baden ist er eher nicht geeignet, doch bildet er eine wertvolle Brut- und Raststätte für seltene Vogelarten, die Du hier mit Glück beobachten kannst.

Lesetipp: Schau Dir auch unsere Lenggrieser Hütte Wanderung an.

Etappe vom Maisinger See nach Aschering

Am östlichen Ufer des Maisinger Sees setzt sich der König-Ludwig-Weg nun fort, entlang des idyllischen Fallbachs Richtung Süden. Am Ende des Sees, der wegen der Schilfgürtel kaum mehr zu erkennen ist, schwenkt der Wanderweg wieder nach Westen. Er quert Wiesenflächen, die den Blick bis zum bayrischen Vorgebirge bieten.

Tour-Tipp: Empfehlen können wir Dir auf jeden Fall die Königliche Wassermusik auf dem Starnberger See*.

Der Weg mündet in den asphaltierten Maisinger Seeweg, der mit einer Linkskurve nach Aschering leitet.

Nun rechts entlang des kleinen Bachs durch Aschering, an der Kirche vorbei, gegenüber auf dem Bachweg, immer Richtung Westen aus dem Dorf wieder hinauswandern.

König-Ludwig-Weg: Etappe von Aschering nach Andechs

Sanft ansteigend erreicht der breite Fahrweg den Wald, und setzt sich als gemütlicher Waldweg fort.

Immer geradeaus, führt der Waldweg zur Rothenfelder (Land-)Straße. Direkt vor der Straße links abbiegen und ein Stück im Wald parallel der Straße weiter. Am Ende dieses Wegstücks die Straße überqueren, und geradeaus dem Waldweg folgen, dann rechts halten.

Nach dem Waldstück quert der Schotterweg die Wiesenflächen westlich der Justizvollzugsanstalt Rothenfeld, die im ehemaligen Sommersitz der Herren von Andechs untergebracht ist. Schließlich erreicht der König-Ludwig-Weg die Starnberger Landstraße, und folgt ihr ein Stück westwärts bis zu einem Wanderparkplatz.

Südlich fällt der Blick auf eine kleine Erhebung in Form eines Tumulus-Hügels. Das ist der Bäckerbichl, ein Geotop und Naturdenkmal. Dieser kleine Hügel wurde von den Gletschern der letzten Eiszeit geformt.

An der nördlichen Seite des Wanderparkplatzes führt ein Spazierweg schräg links durch das kleine Waldstück und mündet im Kreuzweg an der Friedenskapelle. Hier hast Du einen ersten wunderschönen Blick auf den „Heiligen Berg“ der Bayern, auf das Kloster Andechs.

Du folgst dem Kreuzweg in den Ort Andechs hinunter, dann rechts haltend, den St. Elisabeth Weg zum Kloster hinauf.

Der „Heilige Berg“ Andechs ist nach Altötting der zweitgrößte Wallfahrtsort Bayerns. Die Benediktinermönche von Kloster Andechs betreuen heute noch die Wallfahrt, sowie den Betrieb der authentischen Klosterbrauerei. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten einzukehren, und das frische kühle Bier zu kosten.

Von Andechs nach Herrsching

Von der Aussichtsterrasse neben der Andechser Wallfahrtskirche bietet sich ein wunderschöner Blick Richtung Süden bis zur Bergkette der bayrischen Voralpen.

Direkt daneben führen Stufen nach unten. Rechts, am Waldrand entlang geht es weiter Richtung Süden, bis wieder Stufen rechts ins Kiental hinunterleiten.

Auf dem breiten bequemen Wanderweg wanderst Du nun Richtung Norden hinunter. Rund drei Kilometer führt er durch die wildromantische Kientalschlucht, die teilweise 70 Meter tief in die felsigen, bewaldeten Hänge eingeschnitten ist.

Und dann ist auch schon Herrsching erreicht. Am Ende der Kientalstraße linkshaltend auf der Abertstraße nach Westen bis zur Hauptstraße, dann die kurz rechts und dann links in die Kienbachstraße einbiegen. Die führt nun direkt zum Bahnhof Herrsching.

Ich empfehle jedoch noch unbedingt einen Abstecher zur Uferpromenade des Ammersee zu unternehmen, links Am Landungssteg entlang und die Seestraße zum See hinunter. Sei es um hier zu flanieren, einzukehren, ein Bad zu nehmen, oder den wunderschönen Sonnenuntergang zu genießen…

Haben Dir meine Insidertipps zu den Etappen vom König-Ludwig-Weg von Starnberg nach Herrsching geholfen? Welche weiteren Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps zu der Starnberg Wanderung möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

Hier findest Du weitere Infos & Artikel über Deutschland:

DEUTSCHLAND

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Der abenteuerliche Klettersteig des Rio Sallagoni führt anfangs spektakulär durch eine schmale Klamm und danach durch eine wildromantische Schlucht zum Castel Drena hinauf. Da er im Sarcatal im Norden vom Gardasee gelegen ist, möchte ich ihn Allen wärmstens empfehlen, die in der Region Urlaub machen, oder auf der Durchreise sind. Für mich gehört er zu den schönsten Klettersteigen überhaupt!

• Haltestelle: Drena Bus B204 . Kommst Du mit diesem Bus, befindet sich die Haltestelle oben in Drena. Du musst also erst zum Einstieg des Klettersteigs absteigen, siehe: Abstieg.
• Parkplatz: von Dro auf der SP84 Richtung Drena bis zum Wanderparkplatz kurz nach der ersten Linkskurve.
• Schwierigkeit: C
• Kletterdauer: 2 Stunden
• Höhenmeter Steig: 180 m
• Ausrichtung: Schlucht West-Ost, schattig, ideal für heiße Tage
• Max. Höhe: 373 m
• Gestein: Kalk
• Material: Klettergurt mit Klettersteigset, Helm, Handschuhe, evtl. Kletterschuhe, ausreichend zu Trinken
• Zustieg: 10 Minuten
• Abstieg: 30 Minuten
• Anmerkung: nur für große Kinder, da der Abstand zwischen den Steigbügeln und zum Stahlseil hoch ziemlich weit ist.

Wir haben für Dich hier die besten Unterkünfte am Gardasee* zusammengestellt. 

Zustieg

Hinter dem Wanderparkplatz führt ein Weg zur Linkskurve der Straße hinunter. Ein Stück weiter auf ausgeschildertem Weg Richtung Süden, dann am Weinberg entlang mit Blick auf das Sarcatal in wenigen Minuten zum Einstieg des Klettersteig Rio Sallagoni.

Einstieg

Der Rio Sallagoni hat eine tiefe, enge Schlucht in den Berghang gegraben. So wirkt der Einstieg des Klettersteigs an dieser Stelle wie ein Tor in eine mystische Welt, in den Berg hinein.

Zwei Familien mit Kindern starten gerade. Da die Steigklammern ziemlich weit auseinander angebracht sind, tun sich die jüngeren Kinder sehr schwer. Wir sehen schon, dass das Weiterkommen dauern wird.

In der Zwischenzeit hüpfe ich über die Steine einige Meter in die Klamm hinein und erkunde den Wasserfall, der hinter einem Klemmbrocken in die Schlucht stürzt.

Nun geht es erst einmal an den Nordwänden der Klamm entlang und zu dem Klemmblock hinauf, den ich zuvor von unten gesehen hatte. Jetzt folgt auch gleich die Schlüsselstelle des Klettersteigs (C).

Sich am Stahlseil hinüber hangelnd queren wir die vom Wildwasser glattpolierten runden und leicht überhängenden Wände. Dabei von einem Stahlbügel zum nächsten spreizend. Eine wirklich anstrengende Angelegenheit in einem herrlich wilden Ambiente.

Tour-Tipp: Empfehlen können wir Dir auf jeden Fall die ab dem Gardasee: Tagestour in die Dolomiten*.

In der engen Klamm des Rio Sallagoni

Die Schlucht wird immer enger. Unten gurgelt das Wasser. Es folgen Durchschlupfe und das Wechseln auf die gegenüberliegenden Wände.

Ich würde gern an jeder Ecke ein wenig verweilen und staunen und diese Szenerie genießen, doch da folgen schon wieder die nächsten Begeher. Allzu bald öffnet sich die Klamm und spuckt uns in eine urwaldähnliche Landschaft aus.

Wildromantische Schlucht des Rio Sallagoni

Große Farnbüschel am Boden, üppige Vegetation und Wasserfälle über rötliche Felsen… über die eine abenteuerliche Seilbrücke zur anderen Seite führt.

Es folgt eine Gehstück. An einem Felsversturz führt der Weg unter einer riesigen angelehnten Felsplatte hindurch zu einem Platz an einem weiteren Wasserfall. Wir machen Pause und erfrischen uns im kühlen Wasser.

Hier könnte man gut einen „Jäger des verlorenen Schatzes“ drehen! Links hinter dem Wasserfall geht der Klettersteig weiter, zu einer weiteren schwankenden Seilbrücke über den Rio Sallagoni hinauf.

Ausstieg

Kurz darauf zweigt links ein erster Ausstieg zur Burg ab. Wer im Tal noch weiter geht, den erwartet noch ein schönes Stück Klettersteig (A/B), dessen Anspruch jedoch das Fehlen eines Sicherungs-Stahlseils darstellt. Es gibt lediglich Steig- und Griffhilfen!

Schließlich erreichen wir die Straße, die nach Norden zur Burg Castel Drena führt. Unterhalb des Castel befindet sich an der Hauptstraße ein Kiosk zur Einkehr.

Abstieg

Von der Hauptstraße erst ein kurzes Stück Richtung Burg hinauf, zweigt hinter einem Rast-Bankerl der aussichtsreiche Abstiegsweg nach Dro ab. Zwei Mal wird die Straße gekreuzt. Vor uns liegt das Sarcatal.

Es gibt sogar noch eine felsige Stelle zum Abklettern, dann ist wieder der Weg zum Einstieg bzw. Anfang der Klamm erreicht.

Lesetipp: Schaue Dir auch unseren Beitrag über den Alpe Adria Radweg an.

Haben Dir meine Insidertipps zum Klettersteig am Gardasee durch die Schlucht Rio Sallagoni geholfen? Welche weiteren Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps zum Klettersteig am Gardasee möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

Hier findest Du weitere Infos & Artikel über Italien:

ITALIEN

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Im Zauberwald von Fontainebleau gibt es Millionen von Felsen, Blöcke aus hellem Sanstein mit einem unglaublichen Formenreichtum. Sie liegen in Gruppen im Wald verstreut, oder auf sandigen Lichtungen, auf Kuppen, in Tälern, als monumentale Einzelfelsen sichtbar, oder tief versteckt im Dickicht des Waldes. Kletterer nennen diese Felsen Boulder, und „bouldern“ an ihnen: ein meist eher akrobatisches Klettern in Absprunghöhe, ohne Sicherungen. Die besten Unterkünfte in Fontainebleau* findest Du hier.

Gebiete

All diese Felsen wurden mit der Zeit in Gebiete unterteilt. Das macht es leichter sie zu finden. Daneben hat jedes Gebiet seinen besonderen Flair und ein unterschiedliches Spektrum an Schwierigkeiten und Eigenarten, wie zum Beispiel Sonnenexposition, Felshöhe oder Frequentierung.

Tour-Tipp: Diese Tour ab Paris: Fontainebleau und Vaux-le-Vicomte Tagestour* können wir Dir empfehlen.

Parcours

In diesen Gebieten sind Boulder in derselben Schwierigkeit zu Parcours zusammengefasst. Die beinhalten meist 30 bis 40 Probleme die es zu lösen / zu klettern gilt und in einer Farbe durchnumeriert wurden. Manchmal musst Du dabei nicht einmal den Boden berühren um von einem zum anderen Boulder zu kommen. Die Schwierigkeit der Farben reicht von Gelb (leicht) über Orange – Blau – Rot – Weiß bis Schwarz (extrem schwer). Wobei die Schwierigkeit der Farben zwischen den Gebieten recht unterschiedlich sein kann.

Ich möchte Dir hier meine Lieblingsgebiete vorstellen:

Fontainebleau Parcours: Bouldern für Einsteiger und Kinder

La Roche aux Sabots | Tipp 1

La Roche aux Sabots ist ideal um sich mit dem Bouldern in Fontainebleau vertraut zu machen und den Boulderurlaub zu starten. Vom großen Parkplatz in der Nähe des Friedhofs von Noisy-sur-Ecole gelangst Du in 5 Minuten zu den Felsen. Besonders Familien gehen gern hier her, weil es für jeden, von Kindern über Anfänger bis zu ambitionierten Boulderern, passende Boulder-Probleme gibt. Dafür ist Roche aux Sabots manchmal ziemlich überlaufen, besonders an Wochenenden.

Tipp: Der Südwestfrankreich Reiseführer* ist aus meiner Sicht die beste Vorbereitung für die Planung Deiner Fontainebleau Reise.

Patagonien Reisezeit variiert zwischen den südlichen und nördlichen Regionen, wobei die Sommermonate von November bis März allgemein als optimale Reisezeit gelten. Diese Periode ermöglicht es Reisenden, die beeindruckende Natur, majestätischen Gletscher und faszinierende Landschaften Patagoniens in angenehmem Wetter zu erkunden.

Gleich zu Beginn gibt es an den niedrigen Blöcken im lichten Wald einen leichten Parcours (gelbe Markierungen) und einen Kinderparcours (Weiß) um sich an den Felsen zu gewöhnen.

Dahinter befinden sich eine Vielzahl von Blöcken dicht gedrängt auf sandigen Lichtungen. Der blaue Parcours hier gilt übrigens als einer der Schönsten seiner Schwierigkeit. Auch in Rot und Rotweiß gibt es hier tolle Boulder zu knacken.

Canche aux Merciers | Tipp 2

Auch Canche aux Merciers ist gut geeignet für Kinder und Anfänger. Doch auch fortgeschrittene Boulderer werden hier ihren Spaß finden. Das Boulder-Gebiet ist vom Parkplatz an der D64 zwischen Achères-la-Forêt und Arbonne-la-Forêt in 5 Minuten erreicht und liegt an einer großen Sandfläche. Eine ideale Spielfläche für Familien.

Der leichte (gelbe) Parcours verläuft ebenso wie Orange abwechslungsreich durch das ganze Gebiet. Es gibt auch einen extra Kinder-Parcours.

Blau und Rot haben es teils ganz schön in sich. Eine gute Technik ist hier oft gefragt. Angenehm ist, dass in Canche aux Merciers der Untergrund durchwegs eben und sandig ist. Das Landen beim Fallen oder Abspringen ist also unproblematisch.

Ein paar richtig schwere Off-Circuit Boulder sind auch vorhanden, meist Traversen, da die Felsen hier insgesamt etwas niedriger sind.

Cul de Chien | Tipp 3

In Cul de Chien gibt es wenig Schatten, dafür gaaanz viel weissen Sand. Zum Karibikfeeling fehlt nur noch das Meer! Es ist hier einfach wunderschön! Umrahmt wird die riesige Sandfläche, die zum Volleyballspielen, Bumerangwerfen und Herumtollen einläd von mystischen Felsformationen und zarten Birkenbäumen.

Das Bouldergebiet liegt im Forêt Domanial des Trois Pignons, eine halbe Stunde vom Parkplatz von Noisy-sur-École, vorbei an La Roche aux Sabots (siehe Nr.1), dann rechts abbiegen.

Namensgebend (Arsch vom Hund) ist ein Felsen in der Mitte der Sandfläche der die Form eines Hundes (Snoopy) hat, aber wegen Einsturzgefahr nicht mehr beklettert werden darf.

Die Parcours wurden in den letzten Jahren neu definiert und markiert: Es gibt hier Orange, Blau und Rot.

Und zwei berühmte schwere Boulder: Das Dach des Cul de Chien gleich beim Hund, und das andere Dach (L’Autre Toit).

Diplodocus | Tipp 4

Ein Felsen, groß und zerklüftet wie ein Saurier, gab diesem Gebiet seinen Namen. Er steht mit seiner versteinerten Familie auf einer idyllischen, wunderbar sandigen Lichtung im Forêt Domaniale des Trois Pignons. Einen Kilometer vom Wanderparkplatz von Le Vaudoué entfernt, westlich am Chemin de la Mée gelegen.

Auch wenn der Diplodocus-Felsen respekteinflößend ist, die Boulder sind eher moderat. Du findest hier Parcours in den unteren Schwierigkeitsgraden: Gelb, Orange und einen kurzen blauen Parcours.

Elephant | Tipp 5

Ein weiterer versteinerter Riese ist der „Elephant“, und der bekannteste dazu. Das Bouldergebiet um den Elefantenfelsen liegt etwas außerhalb, bei Larchant, im Forêt Domanial de la Commanderie.

Es erstreckt sich entlang einer Hangkante, unterhalb derer sich eine große Fläche feinen weißen Sandes befindet. Doch nur unter wenigen Bouldern ist Sand zu finden. Oft ist der Boden von dicken Wurzeln überzogen oder verblockt.

So ist der Elephant ein eher anspruchsvolles Boulder-Gebiet. Du solltest schon mindestens ein gutes Crashpad dabei haben. Auch sind etliche Boulder ziemlich hoch.

Es gibt hier acht Parcours in allen Schwierigkeiten und eine ganze Reihe schwerer Einzelprobleme zu bouldern.

TIPP: Der orangene Parcours ist hier besonders lang und führt landschaftlich reizvoll um den ganzen Hügel herum. Es geht durch enge Schluchten, über große Platten, durch Höhlen und Kamine… alles ohne Crashpad, da es zu umständlich wäre das hier mitzuschleppen. So wird auch so mancher orange Boulder zum Nervenkitzel!

Fontainebleau Parcours: Bouldern für Fortgeschrittene

Im ersten Teil Fontainebleau: meine Boulder Lieblingsgebiete, habe ich Bouldergebiete vorgestellt, die auch gut für Einsteiger und Familien mit Kindern geeignet sind. Hier nun, im zweiten Teil, folgen meine Empfehlungen für Fortgeschrittene, für Gebiete mit eher schwereren Parcours:

Rocher Guichot | Tipp 6

Am Wanderparkplatz von Le Vaudoué führt im hinteren Bereich links ein kurzer Pfad an der Brotzeitbank vorbei gleich zu den Felsen von Rocher Guichot.

Dieses kleine Gebiet bietet sich an, wenn es heiß ist, oder man nicht so viel Zeit hat. Hier liegen im schattigen Wald 25 Boulderfelsen und bieten etwas kürzere Parcours in Rot, Blau und Orange, sowie drei sehr schwere Traversen.

Franchard Isatis | Tipp 7

Isatis ist einer der besten Spots im Wald von Fontainebleau. An der D409 von Arbonne-la-Forêt nach Fontainebleau gelegen, und über eine Stichstraße (Route du Cul de Chaudron) erreichbar, sind die ersten Boulder in wenigen Minuten vom Parkplatz aus erreicht.

Die zahlreichen Felsen ziehen sich eine Anhöhe hinauf und entlang, und umstehen immer wieder sandige Plätze im Wald. Falls am Anfang zu viel los sein sollte, braucht man nur etwas weiter nach Hinten zu ziehen.

Die Parcours hier sind Klassiker. Durch ihre Länge sind sie auch sehr abwechslungsreich. Blau wartet mit 49 Bouldern, Rot mit 62 raffinierten Herausforderungen und Weiß mit 50 kniffligen Problemen auf. Es gibt auch einen leichteren orangenen Parcours.

Daneben sind noch ettliche schwere Off-Circuit-Boulder zu finden, bis zur „Enigma“, dem ersten 8b-Boulder von Fontainebleau. Der wurde 1993 von Philippe Le Denmat erstbegangen und erfuhr erst dieses Jahr durch Christoph Bichet seine erste Wiederholung.

Franchard Cuisinère | Tipp 8

Vom Parkplatz Isatis führt die Route de Isatis nach 800 Metern zum Bouldergebiet Cuisinière, das sich links und rechts des GR11 den Hügel hinaufzieht.

Riesige Pinienbäume spenden Schatten. Fortgeschrittene Boulderer finden im roten und weißen Parcour ihre Herausforderungen. Die leichteren Boulder wurden in den längsten Parcour von Fontainebleau zusammengefasst: Orange zieht sich über 6 km die Felsklippen von Franchard hinauf und hinunter.

Petit Bois | Tipp 9

Dieses kleine, feine Bouldergebiet liegt außerhalb des Waldes von Fontainebleau, im Süden bei Nemours. Den Chemin de la Messe nach Westen bis zum Parkplatz fahren, von dem aus die Felsen bereits zu sehen sind.

Petit Bois, der kleine Wald, ist selten überlaufen. Du findest hier Parcours in Gelb, Blau, Rot und Schwarz. Besonders die letzteren warten mit raffinierten Bouldern auf.

Bas Cuvier | Tipp 10

Cuvier gilt als der Geburtsort des Boulderns in Fontainebleau. Es liegt verkehrstechnisch sehr günstig, direkt am Parkplatz an der N7, östlich von Barbizon.

Die Parcours in Cuvier gelten als Test-Pieces ihrer Schwierigkeit. Auch die Ausstiege und Abstiege haben es in sich. Ich kann mich an so manchen Boulder hier erinnern, den ich zwar hinaufkam, doch beim Abklettern in Verzweiflung geriet.

Du findest in Bas Cuvier Parcours in Orange, zwei unterschiedliche in Blau, dann Rot, Schwarz und Weiß. Viele der Off-Circuit Boulder sind Meilensteine der Bouldergeschichte.

Apremont | Tipp 11

In den Wäldern und Schluchten von Apremont fühle ich mich wie im Dschungel und habe das Gefühl mich jederzeit hoffnungslos verirren zu können. Apremont ist über die Allée des Vaches von Barbizon aus zu erreichen und in vier Gebiete unterteilt. Die Gorges d’Apremont, deren 13 lange Parcours sich in der Unendlichkeit der wunderschönen Landschaft zu verlieren scheinen, liegen in der Mitte. Da fällt die Auswahl schwer…

Haben Dir meine Insidertipps zum Fontainebleau Boulder Parcour geholfen? Welche weiteren Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps zum Parcour möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

Hier findest Du weitere Infos & Artikel über Frankreich:

FRANKREICH

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Der Alpe-Adria-Radweg ist eine großartige Möglichkeit, die Schönheit der Alpen und der Adriaküste zu erleben. Die Route ist größtenteils flach und daher für Radfahrer aller Leistungsklassen geeignet. Außerdem gibt es entlang der Route viele verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, so dass Du immer eine Unterkunft findest die Deinem Budget und Bedürfnissen entspricht.

Egal ob Du eine anspruchsvolle Radtour oder einen gemütlichen Ausflug suchst, der Alpe Adria Radweg hat für jeden etwas zu bieten.

Alpe Adria Radweg: Villach – Tarvis

Aus Zeitgründen haben wir uns nur das Filetstück des Alpe Adria Radweges herausgesucht. Normalerweise beginnt er ja in Salzburg. Doch wir fahren mit dem Zug noch weiter, durch die Hohen Tauern, bis nach Villach in Kärnten.

• Radweg Länge: 37 km
• Steigung: 350 Höhenmeter
• Start: Bahnhof Villach (499 m)

Leider gibt es im ganzen Eurocity-Zug nur 5 Fahrradplätze, die bereits seit Wochen vergeben waren. Auch mein Plan uns aus Plastiktischdecken Taschen für unsere Fahrräder zu nähen um sie als Gepäckstücke mitnehmen zu können, schlug fehl. Inklusive Schutzblechen und Gepäckträgern für unsere Fahrradgepäcktaschen passten die Räder einfach nicht hinein. Die besten Unterkünfte in Villach* haben wir hier für Dich rausgesucht.

Also haben wir uns Trekkingräder bei einem Fahrradverleih in Villach ausgeliehen. (19 Euro / Tag / Rad)

Start der Alpe Adria Radtour in Villach

Vom Bahnhof Villach geht es die Bahnhofstraße hinunter bis zur Brücke über die Drau. Hier biegen wir links ab und fahren auf dem Drauradweg (R1) am nördlichen Ufer entlang Richtung Osten. Nach gut drei Kilometern verlassen wir die Drau über die rote Friedensbrücke, und folgen dem Radweg entlang der Technologieparkstraße bis wir die Gail erreichen.

Auf dem Gailradweg (R3 Karnischer Radweg) geht es nun 7 Kilometer recht hübsch entlang der Gail flußaufwärts. Unterhalb der Felsen bei der Burgruine Federaun unter einer Autobahnauffahrt hindurch, und nochmals 3 Kilometer den Radweg weiter bis zum Radlertreff Gailstüberl.

Hier empfiehlt sich eine kleine Pause. Die Kuchen und kleinen Speisen hier sind sehr lecker!

Tipp: Der Alpe Adria Radweg Reiseführer* ist aus meiner Sicht die beste Vorbereitung für die Planung Deiner Alpe Adria Radweg Reise.

Anschließend verlassen wir auch die Gail, über die Brücke, und radeln nun auf dem Tarviser Radweg (R3C) weiter, durch Neuhaus, und über die Bahn zur Bundesstraße 83.

Die folgenden 12 Kilometer sind nun nicht ganz so schön. Denn der Radweg verläuft hier im Gailitztal leider immer neben dieser nervigen Straße, durch Arnoldstein und Maglern, bis zur italienischen Grenze.

Ab Unterthörl präsentieren sich dann vor uns die ersten hohen Gipfel der Julischen Alpen. Wunderschön! Insgesamt haben wir seit Villach bereits 200 Höhenmeter überwunden ohne es recht gemerkt zu haben.

Lesetipp: Schaue Dir auf jeden Fall auch unseren Beitrag über den Klettersteig Gardasee an.

Juhuuu… gleich sind wir in Italien!

Am Grenzübergang stehen noch die alten Bauten zur Grenzkontrolle. Hier an der Bundesstraße ist nicht viel los. Der meiste Verkehr ist auf der benachbarten Autobahn.

Gleich hinter dem Grenzschild schwenkt der Radweg nach Tarvis von der Straße ab und steigt in einigen Kehren steil eine Anhöhe hinauf. Hier benötige ich zum ersten Mal die unteren Gänge, die leider nicht funktionieren. Die Schaltung macht einen Höllenlärm. Toll!!! Die Schaltung ist miserabel eingestellt. Doch da weder ich noch Florian sich mit Schaltungen auskennen muss ich bei Steigungen nun immer in den mittleren Gängen bleiben und verfluche das arme Fahrrad.

Das letzte Stück des Radweges, 7 Kilometer von der italienischen Grenze nach Tarvisio / Tarvis, windet sich wunderschön durch Wald, Wiesen und malerische Dörfchen. Mit immer großartigerem Blick in die Julischen und Karnischen Berge hinein.

Nach einer kurzen rasanten Abfahrt befinden wir uns auf der Zielgeraden nach Tarvis. Der Fahrradweg verläuft ab hier auf der Trasse der ehemaligen Pontafelbahn (Pontebbana). So radeln wir direkt am alten Tarviser Bahnhof vorbei ins Zentrum von Tarvisio oder Tarvis hinein.

Alpe Adria Radweg: spektakuläre Etappe Tarvis – Venzone

Die Etappe des Alpe Adria Radweges von Tarvis nach Venzone ist etwas ganz Besonderes! Eindrucksvoll, spannend und einfach wunderschön!

• Radweg Länge: 60 km
• Gefälle: 600 Höhenmeter
• Start: Alter Bahnhof Tarvis (740 m)
• Ziel: Venzone (247 m)

Radeln auf alter Eisenbahnstrecke

1879 wurde die Eisenbahnverbindung durch das Fellatal zwischen Villach und Udine eröffnet. Da sich in den 1970er Jahren mehrere Erdbeben in dieser Region ereigneten (siehe Venzone) und dabei auch die Gleisanlagen immer wieder beschädigt worden waren, wurde daraufhin eine Neue Streckenführung geplant, gebaut und im Jahr 2000 eröffnet.

Die stillgelegte Bahnstrecke wurde daraufhin mit Mitteln der EU allmählich in einen Fahrradweg umgebaut. Von Tarvis/Tarvisio bis Resiutta sind inzwischen 47 Kilometer mit dem Fahrrad befahrbar. An der Reststrecke bis Carnia (5 Kilometer vor Venzone) wird noch gearbeitet.

Diese Etappe des Ciclovia Alpe Adria Radweg ist sehr gut ausgebaut und ausgeschildert. Der Großteil dieses herrlichen Weges durch die großartige Landschaft der Karnischen und Julischen Alpen ist sogar asphaltiert. Und… es geht die ganze Zeit abwärts!

Start in Tarvis

Also fast. Vom Alten Bahnhof Tarvis müssen erst noch einmal 80 Höhenmeter bis Camporosso überwunden werden, die jedoch kaum auffallen. Die Berge leuchten so schön in der Morgensonne.

Unter der Autobahnbrücke kurz nach Camporosso befindet sich ein großes Holztor in dem die Nutzer des Alpe Adria Radweges gezählt werden. Ab hier geht es nun wirklich bergab.

Im nächsten Ort, Valbruna Lussari, fahren wir am malerisch gelegenen alten Bahnhof vorbei und haben dahinter einen tollen Blick zur Motaschgruppe, einem gewaltigen Gebirgsstock der Julischen Alpen. In Ugovizza hat sich der alte Bahnhof in eine nette Bar verwandelt: Alla Vecchia Stazione, mit Liegestühlen zum Relaxen auf der Wiese davor. Doch wir denken noch nicht Pause, sind ja gerade erst losgeradelt!

Es geht durch saftige Wiesen, schattige Wälder, an der Ruine des Fort Hensel vorbei, durch das Kanaltal westwärts. Es geht ohne rechte Anstrengung gemütlich dahin. So habe ich Muße zu schauen…

Und entdecke einen Feuersalamander auf der Fahrbahn! In denselben Farben des Asphaltbelages mit seiner gelben Markierung. Behutsam nehme ich das Tierchen mit einem großen Blatt auf (sind Feuersalamander nicht giftig???) und trage ihn in den Wald.

22 Eisenbahntunnel auf dem Alpe Adria Radweg

Kurz darauf verschwindet der Radweg in einem dunklen gähnenden Loch: im ersten der 22 Eisenbahntunnel entlang der heutigen Alpe Adria Etappe. Kurz ist es stockdunkel, dann gehen wie von Zauberhand Lichter an, wohl mit Bewegungssensor. Es ist ein besonderes Erlebnis! Jeder Tunnel hat seine Eigenheiten, mal gemauert, mal verputzt, mal roher Stein… und bietet bei den hochsommerlichen Temperaturen eine willkommene Abkühlung.

Bei Bagni di Lusnizza wechseln wir auf der ehemaligen Eisenbahnbrücke auf die andere Flussseite der Fella. Die Strecke verläuft nun ganz nah am Berghang und an Wasserfällen vorbei.

Bei Pontebba wird die alte Bahntrasse unter der Autobahn verlassen, es geht ein Stück aufwärts, dann auf der Via Deposito am Bahnhof vorbei, und über die Brücke ins Dorf hinein. Hier gibt es ein paar Geschäfte und Cafés.

Nach dem Ortsausgang müssen wir noch 800 Meter auf der Straße weiterradeln, bis es rechts ein kurzes Stück (150 m) steil in Serpentinen, an einer Kirche vorbei, wieder zur Eisenbahn-Trasse hinauf geht.

Kurze Irrfahrt auf die Staatsstraße

Gleich danach durchfahren wir eine Galleria, ein wunderschönes Spiel aus Licht und Schatten. Bei Pietratagliata wird im Eisenbahntunnel gebaut. Wir müssen die Trasse wieder verlassen und werden auf eine Straße umgeleitet. Diese mündet bald darauf in die Staatsstraße. Lastwagen brausen an uns vorbei. Da fallen mir Radfahrer oberhalb von uns auf der Eisenbahnbrücke auf. Hatten wir da was übersehen? Wir schieben das Stück auf der vielbefahrenen Straße zurück, und entdecken eine Abzweigung, die wir wirklich übersehen hatten. Die führt nämlich über Holzstufen den Hang hinauf wieder auf die Bahntrasse.

Filetstück des Alpe Adria

Zum Glück war uns das noch aufgefallen, denn das schönste Stück des gesamten Alpe Adria Radweges folgt jetzt! Ein spannendes Wechselspiel aus Tunneln und Brücken…

umgeben von großartiger Bergkulisse. Im Norden die Karnischen Alpen, Im Südosten die Julischen. Und wir auf unseren Fahrrädern fernab von jeglichem Verkehr.

Bei Dogna können wir von der Brücke noch einmal die felsigen Gipfel des Montasch bewundern, diesmal die Westseite. Von den Felsflanken stürzen Wasserfälle neben uns in die Tiefe.

Mit dem Fahrrad über alte Eisenbahnbrücken

Die Eisenbahnbrücken, über die wir gemütlich mit dem Fahrrad fahren, zeugen von alter Ingenieursbaukunst. Durch die Stahlgitter am Boden schauen wir auf den tosenden Gebirgsfluss tief unter uns. Die Ausblicke sind teils atemberaubend.

In Chiusaforte lädt die Stazione im alten Bahnhofsgebäude zu einer Rast bei kühlem Bier oder Wein und landestypischen Gerichten ein.

Beim malerischen Dörfchen Villanova gibt es gleich neben dem Radweg den Wasserfall Cascata di Bellepeit zu bewundern.

Dann erreichen wir bei Resiutta leider schon die letzten spektakulären Brücken und Tunnel.

Das Eishaus von Resiutta

Das Dorf Resiutta sieht auf den ersten Blick wenig einladend aus, doch hat es eine interessante Geschichte: Da es früher keine Kühlschränke gab, sammelten die Menschen Gebirgswasser in Becken, ließen es dort im Winter gefrieren, und lagerten das Eis dann in natürlichen oder künstlichen Höhlen, um es dort so lange wie möglich zu erhalten. Da in Resiutta zur Habsburger Zeit Kärntner Braumeister begonnen hatten mit dem besonderen Wasser des Reschenbaches (Resia) Bier zu brauen, benötigten sie kühle Lagerräume für ihr Bier. Dazu bauten sie solch einen Eiskeller. Dank der EU-Finanzierung konnte die alte Eishöhle von Resiutta erhalten bleiben und kann besichtigt werden. (Nur am Wochenende!)

Die alte Biertradition des Ortes wird im „Al Buon Arrivo“ an der Staatsstraße heute noch gepflegt, wo selbstgebrautes Bier erzeugt und ausgeschenkt wird. Auch der Reschenbach ist recht hübsch und lädt mit seinem türkisblauen Wasser ein Stück talaufwärts an einer alten Hängebrücke zum Baden und Rasten ein.

Inzwischen sind dicke Gewitterwolken aufgezogen, die sich jedoch wie durch Zauberhand während unserer Badepause wieder verziehen.

Am alten Bahnhof von Resiutta steht noch einer der letzten Schienenbusse der Strecke. 3 Kilometer später ist das Ende des ausgebauten Bahntrassen-Radweges erreicht. Mit den Jahren werden die weiteren Kilometer ergänzt werden.

Doch nun geht es für uns bei Moggio auf der Staatsstraße weiter. Zum Glück ist nicht mehr allzuviel Verkehr. Rechts neben uns das breite Kiesbett der Fella.

Ob dieser klare türkisblaue Fluss auch einmal das gesamte Flussbett ausfüllt?

Kurz vor Carnia an einem großen Straßenknoten LINKS Richtung Venzone und Udine abbiegen.

Auf der SS13, mit ein paar Schlenkern auf Nebenstraßen, bis Venzone. Beim Ortseingang die Straße überqueren und schräg links, über die Brücke in die alte Festungsstadt hinein.

Alpe Adria Radweg: Venzone – Udine

Diese Etappe des Alpe Adria Fernradweges führt auf Schotterwegen oder Nebenstraßen von Venzone aus dem italienischen Voralpenland in die Ebene des Friaul, nach Udine.

• Radweg Länge: 55 km
• Steigung: 120 Hm – Gefälle: 215 Hm
• Start: Venzone (247 m)
• Ziel: Udine (106 m)

Venzone eine Etappe des Alpe Adria Fernradweges

Das kleine Städtchen Venzone, in dem diese Etappe des Alpe Adria Fernradweges beginnt, solltest Du auf jeden Fall ein wenig erkunden.

Venzone, am Fuße der Alpen gelegen, war bereits zu Zeiten der Kelten (500 v.Chr.) ein bedeutsamer Ort. Auch die Römer hatten hier einen Handelsstützpunkt. Im Mittelalter wurde Venzone mit einer doppelten Stadtmauer versehen und zu einer Festungsstadt ausgebaut.

Traurige Berühmtheit erlangte die Stadt 1976, als ein Erdbeben, und dessen Nachbeben vier Monate später, die Stadt fast vollständig zerstörte. Dieses Erdbeben war sogar im fernen München noch zu spüren. Ich kann mich erinnern, wie bei uns daheim plötzlich die Deckenlampen zum Schwingen anfingen. Die Bürger von Venzone schlossen sich 1977 zu einem Komitee zusammen und forderten den Wiederaufbau ihres Ortes.

Nach Fotografien wurden die Trümmer geordnet und wieder aufeinandergesetzt. Nur dort, wo keine ursprünglichen Bauteile mehr gefunden werden konnten, wurden die Mauern verputzt. So lassen sich die Ausmaße der Zerstörung noch Heute erkennen.

In der kleinen romanischen Kapelle neben dem Dom sind Mumien zu besichtigen, die ich jedoch nicht sehen wollte.

In der Stadt gibt es einige sehr nette Cafés, Restaurants und Geschäfte. In der Region werden Lavendel und Kürbis angebaut und in originelle Produkte verwandelt.

Start in Venzone

Wir verlassen Venzone Richtung Süden, überqueren die Staatsstraße, unterfahren die Bahngleise, und sind dann wieder auf einem Fahrradweg unterwegs. Die Ausschilderung besteht nun oft aus aufgeklebten Hinweisstickern! Zuerst übersieht man die leicht, doch dann gewöhnt sich das Auge daran.

Der Fahrradweg führt teilweise wieder entlang einer ehemaligen Bahntrasse, später über einen Plankenweg, der sich regelrecht zu einem Baumwipfelpfad entwickelt. Wunderschön!

In Ospedaletto radeln wir bergseitig am Ortsrand entlang und kommen bei einem ehemaligen Kalkofen vorbei. Gleich danach geht es rechts wieder auf einem netten Radlweg weiter.

In der Bahnunterführung in Gemona fallen mir die künstlerisch gestalteten Wände auf, und wirklich gibt es hier einen echten Bordalo 2 zu sehen! Der berühmte Streetart-Künstler verwendet für seine Werke Müll und gestaltet ihn zu Tierinstallationen. Das Thema in der Unterführung ist der „Müll“ unserer täglichen Nahrung.

Jenseits von Gemona geht es auf Nebenstraßen und Feldwegen Richtung Osoppo am Tagliamento. Und wir entfernen uns immer mehr von den Bergen.

Osoppo

Der kleine Ort Osoppo liegt zu Füßen eines Hügels, auf dem sich zwei alte Festungsanlagen befinden mit einem tollen Ausblick auf den Fluss und die Berge.

Die nächsten 5 Kilometer des Alpe Adria Radweges verlaufen fast schnurgerade durch ein Naturschutzgebiet, mit Auwald und Wildblumenwiesen. Es ist brütend heiß. Und wir haben Hunger.

In der nächsten Ortschaft ist Simons Pub, gleich rechts nach dem Bahnübergang (Via Rivoli 130) zu empfehlen. Das italienisches Essen sehr lecker!

In die Norditalienische Tieflandebene

Anschließend geht es auf Schleichwegen kreuz und quer durch kleine Ortschaften Richtung Buja.

Von Buja über Treppo Grande und Cassacco schlängelt sich die Wegführung auf selten befahrenen Straßen durch das bäuerliche Voralpenland. Es sind kaum Menschen zu sehen. Die haben bei der Hitze (33 Grad!) wohl eine Siesta eingelegt.

Es geht generell bergab, bis auf einige kleine Hügel, auf denen meist so wunderbar typisch italienische Kirchen thronen.

Langsam wird die Landschaft immer südländischer. Die ersten mächtigen Zypressen und so manche Palmen zieren die Gärten. Auch die Häuser verändern ihre Gestalt.

Dann ist an der Dacia Arena, dem neuen Fußballstadion (2015) von Udinese Calcio, die Stadt erreicht.

Udine

Die Fahrradwege befinden sich teilweise in beiden Richtungen auf einer Seite der Straße, nur durch eine gelbe Markierung vom Verkehr getrennt. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ich komme mir wie ein Geisterfahrer vor.

Udine wurde wohl von den Römern gegründet (Utina) und hat heute ca. 100.000 Einwohner. Es ist eine hübsche Stadt, mit vielen schönen alten Bauwerken und Plätzen.

Mittelpunkt der Altstadt ist der Schlosshügel mit der wunderschönen Piazza Libertà zu Füßen. Auf dem markanten Uhrturm (16. Jhdt) stehen zwei Mohren, die zu jeder vollen Stunde die Glocke schlagen.

Vom Piazzale del Castello auf dem Schlosshügel hast Du einen Blick über die ganze Stadt. In der Casa della Contadinanza gönnen wir uns eine erfrischende Pause zu erstaunlich moderaten Preisen. Die Kräuter für die Drinks werden frisch in den Beeten neben den Tischen abgezupft.

Ein typisches friauler Gericht ist übrigens Frico con Patate (Kartoffel-Käse-Fladen) und gegrillte Polenta. Dazu entdecken wir den Frizzone, eine herrlich erfrischende Weissweinschorle mit Eiswürfeln und Zitrone.

Haben Dir meine Insidertipps zum Alpe Adria Radweg geholfen? Welche weiteren Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps zum Alpe Adria Radweg möchtest Du mit uns teilen? Ich freue mich auf Deinen Kommentar!

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ITALIEN

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Der Beitrag Alpe Adria Radweg – Meine Erfahrungen und Etappen erschien zuerst auf Reisefroh.